Amazing place - Удивительные места

Озеро Канас

2009-06-22T00:45:00.000-07:00

Озеро Канас – пресноводное озеро, расположенное в глубине действенного алтайского леса на северо-западе Китая. Высота над уровнем моря – 1340 метров, длина Канаса – 25 км, ширина – 2 км. Наибольшая глубина – 285 метров. Озеро Канас – поистине уникальное место, располагаясь на территориях Китая, оно граничит с Россией, Монголией и Казахстаном, является истоком реки Бурджин – крупнейшего притока Иртыша, впадающего в Арктический океан. На берегах Канаса произрастает 798 пород деревьев и обитает 39 видов животных, 117 видов птиц, 4 вида амфибий, 7 видов рыб и более 300 видов насекомых.

Среди множества легенд тувинского народа, испокон веков жившего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, отдельное место занимает сказ о диковинном монстре, ворующем домашний скот и дышащем туманом и облаками. В конце 20 века мифологическая история обрела вполне реальные научные доказательства. Началось всё с того, что в 1980 году группа учёных из Синьцзянского университета обнаружила в Канасе стаю гигантских «рыбин», растянувшуюся на десятки метров. Два дня спустя другая группа исследователей не только наблюдала странную стаю, но и смогла запечатлеть существ на фото и видео плёнку.

Биологи, изучив материалы, постановили: в озере Канас поселилась стая тайменей. Таймень – род крупных хищных лососевых рыб, живущих до 200 лет, вырастающих вплоть до 2-3 метров и весящих сотни килограммов. Местные тувинцы, однако, не верят учёным, и стараются не ловить в Канасе рыбу, боясь навлечь на себя гнев чудовищ.

Есть в озере Канас и другие тайны. В частности, естественная плотина, образовавшаяся в северной части озера. Множество мёртвых деревьев навечно спелись в жуткий ансамбль шириной 100 и длиной 2000 метров. Всякое бревно, вынутое из плотины, отбуксированное вниз по течению, рано или поздно всё равно приплыввет обратно к затору. Существует научное объяснение феномена: стволы деревьев по рекам сплавляются в озеро, плывут по течению, но в определённый момент порывы ветра с юга «сдувают» деревья обратно на север. Тысячи лет деревья не могут выбраться из Канаса, внушительная натуральная запруда всё растёт и растёт.

Воды Канаса несколько раз в году меняют свой цвет, что лишь прибавляет озеру таинственности. В мае, во время оттепели, вода становится серовато голубой, в июне небесно голубой, отражая всю зелень Алтая, в июле (половодье) – молочно белой, сильные дожди в августе окрашивают воды в зеленоватый цвет, который сменяется ярко изумрудным в сентябре и октябре.

Озеро Канас – популярное место отдыха у туристов, приезжающих насладиться девственной природой. Портативные камеры нынче, к счастью, не редкость, ведь туристы иногда становятся невольными свидетелями уникальных событий или явлений. 5 июля 2007 года нескольким путешественникам удалось сделать 8-минутное видео перемещения группы (примерно 15 особей) монстров в Канасе. «Рыбы» сближались и расходились под водой, больше походя на небольшой флот, участие людей в представлении исключается – размер частей тела монстров, появляющихся из-под воды, намного превосходит самый большой туристический катер.

Камни Ики

2009-06-04T01:01:00.001-07:00

Изображение на камне. Житель Перу доктор Кабрера с начала 1960 годов собирает в окрестностях небольшого городка Ики, расположенного в 150 километрах от пустыни Наска, коллекцию овальных камней - от совсем небольших, размером с кулак, до стокилограммовых валунов. Вся поверхность этих находок испещрена неглубокими, стилизованными рисунками людей и животных.

Уже само обилие разрисованных камней - явление достаточно необычное. Только в коллекции Кабреры, страстного почитателя древних культур Америки, таких камней порядка 12000. Немало их попало и в запасники местного музея, образцы продаются туристам в качестве сувениров. Главной загадкой камней Ики являются изображения на них. Каким-то острым инструментом на поверхности камней нацарапаны сценки охоты на доисторических животных, картинки хирургических операций по пересадке органов человеческого тела, люди, рассматривающие нечто через лупу, астрономы у телескопа или с подзорной трубой, географические карты с неизвестными материками. Эти камни некоторые специалисты называют величайшим открытием XX века.

Доктор Кабрера утверждает все камни изначально были уложены в строго oпределённом порядке, что позволяло пользоваться ими, как библиотекой. Тихоокеанское побережье, где обнаружились диковинки Ики, со временем подверглось воздействию гигантских волн, ветров, эрозии берега и других природных явлений, которые перемешали каменные "страницы". Удивительно, что на некоторых камнях Ики можно увидеть изображения всадников, причем на таких лошадях, которые, по мнению ученых вымерли на американском континенте ещё 150-200 тысяч лет назад. Возникает закономерный вопрос что же это за всадников изобразили на камнях неизвестные мастера? Ещё большее недоумение вызывают картины, когда персонаж восседает на динозавре. Бросается в глаза одна особенность изображения человека на камнях Ики. У него несоразмерно большая голова, относящаяся к телу как один к трём или четырём. Голова же современного человека соотносится с телом как один к семи. Необычное соотношение пропорций в строении "человека Ики", по мнению доктора Кабреры, говорит о том, что он не является нашим предком. Об этом же свидетельствует и строение рук существ с перуанских рисунков.

Учёный посвятил изучению коллекции более десяти лет, прежде чем публично выступил со своими выводами. И один из главных - на земле древней Америки обитал "человек разумный", удивительные знания которого можно объяснить лишь вмешательством инопланетного разума. Сами камни легко комплектуются в группы по направлениям географическое, биологическое, этнографическое. Особенно поражают камни медицинской тематики. К примеру, несколько камней последовательно, этап за этапом, запечатлели пересадку сердца молодого донора, возможно раба, пожилому, по-видимому, крайне ценному для общества человеку. Вот несколько сцен юноше вскрывают грудную клетку, затем удаляют больное сердце старика и так далее. Есть камень с рисунком, из которого явствует, что операция уже завершена, но тяжелое состояние пациента заставляет поддерживать его жизнь введенными в гортань трубками, соединёнными с аппаратом искусственного дыхания. Среди промежуточных сцен особенно необычен рисунок, где для поддержания кровообращения в теле старика лишённого сердца, его подключили к телу, а значит, к сердцу беременной женщины, которая питает его своей кровью. Такие изображения, кроме всего прочего, свидетельствуют о прекрасном знании древними анатомии и физиологии человека. Но есть и иные загадки. Если вглядеться в фотоснимки камней Ики, нетрудно заметить много загадочных деталей. Например, использование большого пальца руки как указательного в сценах, где один персонаж - "учитель" - объясняет другому - "ученику" - устройство какого-то прибора, назначение которого неизвестно.

Большинство учёных не сомневаются в добросовестности доктора Кабреры. По их мнению, камни Ики - одно из чудес XX века, тайну которого еще предстоит разгадать.

Столбы выветривания

2009-06-04T00:39:00.000-07:00

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нёр

Вершину хребта Мань-Пупу-нёр украсили оригинальные фигуры – останцы выветривания древних метаморфических сланцев. Никто их не ваял, не обтачивал, создавались они бесконечно долго – в течение 200 миллионов лет! Морозным выветриванием. Останцев 7, высота от 30 до 42 м.

С ним связаны многочисленные легенды, прежде Столбцы Выветривания являлись объектами культа манси.
Останцы на плато Мань-Пупу-нёр, или, как их еще называют, "мансийские болваны", представляют собой столбы выветривания. Этот геологический памятник расположен на территории Троицко-Печерского района Коми, в междуречье Ичотляги и Печоры. Высота столбов от 30 до 42 метров.

С ним связаны многочисленные легенды. Когда-то Столбы выветривания являлись объектами культа манси. В связи с загадочным происхождением этих столбов местное население - манси, коми и русские - создавали различные легенды об их появлении.

Одна из них описана в книге профессора Веры Варсанофьевой "Жизнь гор": "Вогулы, кочующие здесь со своими стадами северных оленей, рассказывают, что эти каменные столбы были некогда семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Но когда они поднялись на вершину, называемую теперь Мань-Пупу-нёр, их вожак — шаман увидел перед собой Ялпинг-нёр - священную вогульскую гору.

В ужасе он бросил свой барабан, который упал на высокую коническую вершину, поднимающуюся южнее Мань-Пупу-нёра и называемую Койпом, что значит по-вогульски барабан. И шаман и все его спутники окаменели от страха".

Есть и другая версия появления Столбов. Шесть могучих великанов преследовали одно из племен манси, уходящих за каменный пояс Уральских гор. В истоках реки Печоры на перевале великаны уже почти настигли племя. Но им преградил путь маленький шаман с белым, как известь, лицом и превратил великанов в шесть каменных столбов. С тех пор каждый шаман из племени манси обязательно приходил в священное урочище и черпал от него свою волшебную силу.

Mystery of time - Тайны времени

2009-05-01T23:35:00.000-07:00

Читайте также : Mystery of time - Тайны времени

Эйерс-рок и Маунт-олга

2009-02-09T13:07:00.001-08:00

Величайший в мире монолит посреди австралийской пустыни До Алис-Спрингс в Центральной Австралии можно добраться по автомобильной и железной дорогам или самолетом из Аделаиды. Национальный парк Улуру находится примерно в 400 км. к югу. Можно также доехать или долететь непосредственно до Эйерс-Рок.

Закат придает поразительному тиллитовому образованию Эйерс-Рок светящийся темно-оранжевый оттенок

Эйерс-Рок расположен недалеко от юго-западного угла Северной Территории, в высохшем красном сердце Австралии. Эта колоссальная оранжево-бурая скала 2,4 км. в длину и 1,6 км. в ширину поднимается на 348 м. над окружающей пустынной равниной и является крупнейшим в мире монолитом. Пыльные пустынные дороги ведут из Алис-Спрингс к мотелям около скалы; туристы могут взобраться наверх и посмотреть на скалу в меняющемся утреннем и вечернем свете. На закате кажется, будто гора светится изнутри, когда ее цвет меняется с дневного пыльно-серого на интенсивный, слепящий красный, прежде чем превратиться в гаснущем свете в черный силуэт. Тем, кто готов на рассветные бдения, скала открывается в еще более прекрасных пастельных тонах. Взобраться на нее нетрудно, но обжигающий жар пустыни превращает подъем в серьезное предприятие. Главное взять с собой достаточное количество воды, потому что без нее есть опасность дегидрации, солнечного и теплового удара, не следует пренебрегать и угрозой длительного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Первым европейцем, увидевшим монолит Эйерс-Рок, стал в 1872 году австралийский исследователь Эрнст Гилз, пересекший эту часть бесплодной пустыни. Однако за много лет до того как в Австралии появ

Живописные крутобокие купола второго знаменитого австралийского скального образования - Маунт-Олга

ились первые европейские поселения, а британцы стали высылать сюда преступников, аборигены уже знали скалу под названием Улуру. У ее подножья сохранилось множество наскальных рисунков, и это место играет важную роль в культуре аборигенов. Скала вдохновляла и западных художников, поэтов и фотографов.

Эйерс-Рок впечатляет, главным образом, своими размерами. Примерно в 24 км. к западу находится Маунт-Олга, знаменитая своей великолепной красотой. Здесь из первоначального цельного монолита природа изваяла группу останцов, создав просто завораживающий ландшафт миниатюрных монолитов, собранных вместе. Сама Маунт-Олга возвышается на 457 м. над окружающей долиной и на 1069 м. над уровнем моря. Примерно 30 округлых холмов образуют группы, собирательно именуемые Олгами. Эрнст Гилз назвал эти холмы в честь испанской королевы, однако аборигены веками знали их как "Катаюта" - меткое название "Гора со многими головами".

В довольно небольшой группе холмов, занимающей площадь всего в 28 кв.км., неутомимые исследователи откроют множество глубоких ущелий и оврагов, пробитых за миллионы лет редкими ливнями. Обрывистые скалы обрамляют эти ущелья, образуя тенистые тропинки, дарящие прохладное укрытие от палящего зноя пустыни. Здесь можно расслабиться и насладиться творениями природы без боязни быть заживо испеченным солнцем.

Эверглейдс

2009-02-09T13:06:00.001-08:00

Обширные пресноводные болота на южной оконечности Флориды. Болота Эверглейдс занимают оконечность полуострова Флорида, ограничиваются с запада Мексиканским заливом и с юга островами Флорида-Кис. Территория пересекается несколькими дорогами, кроме того, значительные участки могут быть обследованы с лодки.

Образец буйной болотной растительности, покрывающей обширные пространства Эверглейдса

Уникальные субтропические заросли, которые американские индейцы называли "па-хай-оки", или "травянистая вода", занимают площадь приблизительно 7000 кв.км. Когда-то они занимали территорию в 10361 кв.км., но и теперь это одно из крупнейших сохранившихся в мире пресноводных болот. Территория национального парка Эверглейдс составляет почти 5700 кв.км., классифицируется как заповедник дикой природы, и вместе с 189 кв.км. заповедника Форт-Джеферсон получила международный статус природного наследия, биосферного заповедника и Рамсар.

Это огромное болото питается водами озера Окичоби, самого большого озера Северной Америки, не считая Великих Озер. Вода из озера просачивается в донный известняк, а затем расходится по огромной болотистой области через систему водоносных пластов. В Эверглейдсе преобладают покрывающие огромные пространства густые, местами непроходимые заросли мечтравы, достигающей в высоту 4 м. Район изрезан каналами и усеян озерцами открытой воды, на которых растут кувшинки и пузырчатки. Пузырчатка специфическим образом приспособилась к существованию в этих водах: она обладает маленькими воздушными пузырьками, в которые попадаются насекомые и личинки, их растение затем переваривает, получая необходимые питательные вещества.

На небольших островках, или подушках, там, где донный известняк поднимается над поверхностью воды, растут разнообразные лиственные деревья, множество орхидей и папоротников и обитают разные дикие животные. На океанском берегу пресноводное болото уступает место полосе мангровых зарослей; это единственное поросшее лесом соленое болото во всей Северной Америке.

Несмотря на различные формы влияния человека на этот регион, он остается сравнительно нетронутым, и большое разнообразие естественных условии отражается на его чрезвычайно разнородной фауне и флоре. Здесь насчитывается более 1000 семенных растений, в том числе 25 разновидностей орхидей и 120 видов деревьев, среди которых тропические пальмы и мангровые деревья, характерные для умеренного пояса, такие как дуб и ясень, а также растения пустыни, в том числе юкка и кактус.

Многие из животных зависят не только от одного из элементов в этой мозаике естественных условий, например, колонии птиц используют кипарисовые и мангровые леса для гнездования, а питаются на поросших травой болотах. Эверглейдс имеет исключительное значение для птиц; здесь их зарегистрировано более 320 видов. Среди них встречаются очень редкие, такие как древесный аист, красная цапля и южная раса белоголового орлана. Коршун-слизнеед питается исключительно улитками, пользуясь своим специфически приспособленным длинным, кривым клювом с острым концом, чтобы вытаскивать их из панциря. Частые гости пресноводных болот и питающиеся рыбой птицы, а в прибрежной полосе мангровых обитают краснокрылые американские колпицы, пеликаны, американские древесные ибисы и цапли.

Более 150 различных видов рыб встречается в прибрежных водах, обеспечивая хорошее питание многочисленным птицам, рептилиям и млекопитающим.

Хуанхэ, Желтая река

2009-02-09T13:05:00.002-08:00

Одна из двух великих рек Китая - Желтая Река - несет и процветание и горе людям, живущим по ее берегам.

Дельта Желтой Реки находится примерно в 300 км. к югу от Пекина. Можно проехать по шоссе или железной дороге вдоль большей части реки, однако отдельные ее участки, особенно в верхнем течении, настолько труднодоступны, что предполагают экспедицию, а не туристическую поездку. Хорошо знакомиться с рекой в Ланьчжоу, где она спускается с гор на Лессовую равнину.

Желтая Река на протяжении долгого пути проявляет себя по-разному; здесь, около Синина, в своем верхнем течении, она спокойна

Хуанхэ, Желтая Река зарождается в восточной части Тибетского нагорья, примерно в 161 км. к западу от озера Джарин Нур (Гьяринг Цо), и начинает свой путь длиной в 5463 км. к Желтому морю. Это четвертая из самых длинных рек Азии, хотя ее водосборный бассейн площадью 979016 кв.км. занимает только шестое (или седьмое, если считать и бассейн Ганга - Брахмапутры в Индии и Тибете) место. Хребет Байан-Хара-Ула, с которого берет свои истоки один из притоков Желтой Реки, находится всего в 48 км. к северу от истоков одного из притоков Янцзы (Чанцзян), самой длинной реки Азии.

Хуанхэ получила свое английское имя "Желтая Река" за цвет воды, богатой илом, который вымывается из лессовых почв с территории, по которой она протекает. Китайское название Хуанхэ переводится как "горе сыновей хана" и указывает на частые разливы реки, грозящие катастрофой людям, живущим по ее берегам. Известно, что за последние две тысячи лет река более тысячи раз выходила из берегов и прорывала дамбы и, как минимум, 20 раз значительно меняла траекторию своего русла. Но как и многие другие крупные реки, она дарит новую жизнь полям; отступающая после разлива вода оставляет значительную часть плодороднейшего лесса, собранного выше по течению.

Путь реки в верхнем течении на протяжении 1175 км. пролегает по глухим, малонаселенным районам Китая. Она спускается по стремнинам и глубоким ущельям более чем на 2438 м. и вырывается с Тибетского нагорья на пустынные равнины Внутренней Монголии. Затем она прорезает себе путь через Лессовое плато и затем замедляет бег на аллювиальных равнинах пустыни Ордос. Повернув на юг, Желтая Река вновь набирает скорость и устремляется в узкие ущелья, чтобы потом еще раз повернуть на восток и пересечь восточные отроги хребта Цинь Лин. Очутившись на Великой Китайской равнине, она вновь замедляет свое течение и широко разливается, причем местами уровень реки оказывается на 3 м. выше уровня поверхности равнины. Это и есть та критическая область, которая наиболее подвержена периодическим крупным наводнениям.

Желтая Река - безусловно одна из самых илистых рек в мире, она переносит около 26 кг ила на кубический ярд воды (сравните с 0,9 кг соответственно в Ниле и 7,7 кг в Колорадо). Во время разлива вода может нести до 544 кг ила на кубический ярд, что составляет примерно 70% ее объема. Эти цифры означают, что река выносит в море около полутора тысяч тонн ила ежегодно. Столь высокие цифры до некоторой степени объясняются сравнительно быстрым течением реки, почти не теряющей скорости даже при переходе через обширные оросительные системы на равнине.

Хуанхэ никогда не была судоходной, если не считать небольшого отрезка длиной 161 км. в ее нижнем течении, но строительство плотины, создавшей водохранилище длиной более 200 км, и электростанции в Саньмынься, дающей один миллион киловатт-часов электроэнергии, а также предполагаемое в будущем строительство новых плотин должны увеличить число судоходных отрезков как на самой реке, так и на некоторых ее притоках.

Фэр-Айл

2009-02-09T13:05:00.001-08:00

Самый отдаленный уголок Британских островов дает надежное пристанище миллионам птиц. До отдаленного острова можно добраться либо местным самолетом, либо паромом (переезд занимает 2,5 часа); отправной точкой в обоих случаях служат Шетландские острова.

Фэр-Айл находится на полпути между Шетландскими и Оркнейскими островами, в одном из самых штормовых районов Британии

Фэр-Айл лежит на почти равном расстоянии от острова Норд-Роналдсей (Оркнейские острова) и мыса Самборо-Хед, самой южной точки Шетландских островов. Отмеченный всего лишь точкой на большинстве карт, этот величественный остров с головокружительными скалами из древнего красного песчаника вздымается там, где встречаются Атлантический океан и Северное море. Воды вокруг Фэр-Айл часто бушуют и волнуются из-за встречного движения двух огромных водных масс, отчего прямо противоположные приливные течения можно встретить на расстоянии нескольких ярдов друг от друга. Остров невелик: всего 4,8 км. в длину и 2,4 км. в ширину (в самом широком месте), его общая площадь чуть больше 8 кв.км. Берег составляют крутые скалы, высочайшая из них в западной части превышает 152 м, а в восточной - 122 м.

Фэр-Айл ассоциируется с перелетами птиц, следующих по Восточно-Атлантическому маршруту. Многие птицы используют этот остров для долгожданного привала в дальнем пути, другие же прилетают сюда гнездиться. Здесь зарегистрировано более 340 разных видов птиц - это более половины всех видов, наблюдавшихся когда-либо в районе Британских островов. Из них только 35 видов местные обитатели или постоянные летние гости, наиболее примечателен из которых эндемичный вид крапивника: Troglodytes troglodytes fridariensis.

Фэр-Айл лежит на пути многих птиц и во время весеннего перелета в более северные места гнездовий, и во время осеннего перелета на юг, к местам зимовки в Британии и Европе, или еще дальше - в Африке. Завсегдатаи прилетают сюда из таких далеких мест, как Гренландия, Исландия, Фарерские острова и Северная Америка, а также из Скандинавии, России и Арктики. Путешествия, предпринимаемые многими из этих птиц, просто поразительны. Горихвостка и пеночка-весничка, например, гнездятся в Скандинавии, а зимовать отправляются через Фэр-Айл в Африку.

Весенний перелет на север - это длящийся всего несколько недель напряженный период, когда птицы опускаются на Фэр-Айл только чтобы передохнуть и подкормиться, прежде чем продолжить свой путь к местам гнездовий. Первыми обычно появляются те, кто зимовал в Великобритании или Северной Европе: жаворонки, кулики-сороки, чибисы. Вслед за ними появляются первые из гнездящихся здесь птиц, в том числе тупики, кайры и клуши, а потом возвращаются из Африки и остальные гнездящиеся в Скандинавии птицы, такие как горихвостка, луговой чекан, мухоловка-пеструшка.

Остров популярен круглый год: едва успеют покинуть фэр-Айл последние птицы, направляющиеся на север, как появляются первые из покидающих его. Птицы, подобные камнешарке и морскому песочнику, выводят птенцов рано, далеко за полярным кругом, где лето очень короткое и погодные условия могут принудить их к перелету уже в июле.

Улуру: святилище «Времени сновидений»

2009-02-09T13:03:00.000-08:00

Гигантскую глыбу красного песчаника, лежащую посреди австралийской пустыни, окружает ореол тайн. Для австралийских аборигенов это - священное место, где каждая бороздка на каменном монолите исполнена смысла. Тысячи людей.

Красный гигант. Когда лучи заходящего солнца освещают вершину Улуру, гигантский монолит представляет захватывающее зрелище. Аборигены верят, что скала ничуть не изменилась со времен Джугура («времен сновидений»).

Когда солнце посылает на землю свои первые предрассветные лучи, Улуру начинает светлеть. Меняя цвет с черного на темно-лиловый, гигантский монолит приобретает все более отчетливые очертания. Затем небо озаряется солнечными лучами, и скала просто вспыхивает в буйстве красного и розового цветов, сменяющих друг друга с поразительной быстротой. Тени во впадинах исчезают, и вот уже вся скала залита дневным пустынным светом. Игра цвета продолжается в течение всего дня. К вечеру бывает пройден весь спектр - от золотистых и розово-красных оттенков к рубиновому, малиново-красному и пурпурному.

Улуру стал таким же символом Австралии, как и здание Сиднейской оперы. Но, в отличие от этого современного здания, возведенного руками человека, скала -олицетворение очень далекого прошлого этой страны, когда здесь жили только аборигены. Улуру - название, данное скале ими. Более известно английское название - Эйрс-Рок. Оно возникло лишь в 1873 году, когда путешественник Уильям Госс увидел скалу и назвал ее в честь губернатора Южной Австралии сэра Генри Эйрса, управлявшего и громадной Северной территорией.

Первое впечатление, испытываемое путешественником при виде скалы, которая видна с расстояния 100 км, - это ее контраст с окружающей равниной. Поражают и сами размеры скалы. При высоте 348 м и периметре основания 9 км, Улуру часто упоминается как самый большой в мире монолит. Но на самом деле это всего лишь верхушка почти ушедшей под землю «горы», общая высота которой составляет, по оценкам, 6 км. Около 550 миллионов лет тому назад скала была частью дна океана, покрывавшего территорию центральной Австралии. Потом океаны отступили, и последовательные движения и перемещения пластов земной коры опрокинули скалу набок.

Скала состоит из красного песчаника с высоким содержанием полевого шпата. Анализ также показывает наличие разнообразных окислов железа. Благодаря такому набору веществ гора и меняет свой цвет в течение дня. Многие люди приезжают к Улуру, чтобы просто понаблюдать за игрой света в разное время суток. Когда идет дождь, кажется, что скала покрыта жидкой серебряной оболочкой. Желобки на ее поверхности превращаются в бурные потоки, и вода, низвергающаяся по крутым склонам, образует в окружающей пустыне недолговечные озера.

При ближайшем рассмотрении скала демонстрирует изящество форм, создателями которых были ветер и дождь. Это и пещеры, и не пересыхающие водоемы, священные для аборигенов, и трещины, и расщелины, и бороздки на поверхности.

Под воздействием стихии скала разрушается, и последствия этого хорошо видны. Чередование высоких и низких температур, характерное для пустынного климата, - причина отслаивания. Этот процесс состоит в том, что от поверхности скалы откалываются кусочки, которые постепенно соскальзывают на землю. Однако не все рыхлые участки поверхности осыпаются: на северной стороне Улуру колоссальный скалистый гребень, называемый Хвостом кенгуру, поддерживает, как гигантская подпорка, крутой склон.

Уильям Госс был не первым европейцем, увидевшим Улуру. За год до этого путешественник Эрнест Джайлс во время одной из своих экспедиций во внутреннюю Австралию заметил скалу с берегов озера Амадиус, находящегося в 40 км от нее. Когда Джайлс вернулся к скале в следующем году, он обнаружил, что Госс уже поднимался на ее вершину. В более близкое к нам время австралийская путешественница и журналистка Робин Дэвид-сон посетила Улуру, исследуя австралийскую глубинку. В своей книге «Дороги» она описала первое впечатление от скалы: «Необъяснимая сила» исходящая от скалы, заставила мое сердце забиться сильнее. Никогда в жизни я не испытывала такого колдовского, такого первобытно прекрасного чувства».

Подобная реакция более понятна тем людям, которые знакомы с мифами Австралии. Согласно легенде, Улуру -это ориентир на одной из «троп сновидений», проложенных предками аборигенов, когда Земля еще только формировалась. Во «времена сновидений», или Джугура, местность вокруг скалы населяли племена людей - заячьих кенгуру и людей-питонов. Ядовитые змеи, племя завоевателей с юга, напали на питонов. Их спасло лишь вмешательство Булари, божественной матери-земли, которой поклонялись заячьи кенгуру. Она победила завоевателей, напустив на них ядовитое облако смерти и болезней.

Легенды заячьих кенгуру повествуют также о том времени, когда угроза нависла над их собственным племенем. Соперничающее племя своими песнопениями вызвало появление на свет злого динго по имени Кулпу-нья и натравило его на племя заячьих кенгуру. Им удалось спастись лишь благодаря своему фантастическому умению прыгать. Для современных аборигенов Улуру -зримое свидетельство двух этих событий. Тела народа племени ядовитых змей замурованы внутри Улуру, а влажное пятно на одной стороне скалы - это место, где текла их кровь. Углубления в скале, идущие по периметру ее основания, считаются следами ног спасающихся бегством заячьих кенгуру. Независимо от количества туристов, посещающих скалу, аборигены считают себя хранителями священного ландшафта, завещанного им их предками, а Улуру - центр этого ландшафта.

Тибетское надгорье

2009-02-09T13:02:00.002-08:00

Тибетский автономный район лежит в западной части Китая, к северу от Гималаев. До него можно добраться наземным путем с юга, через Кашмир и Непал, или Бутан, а также через Китай, из Чэнду и Ланьчжоу, лежащих к востоку. Любой из этих путей достаточно труден.

Покрытая снегом Кулангри стоит недолеко от восточного края нагорья

Тибетское нагорье, занимающее площадь в 199429 кв.км., расположено в Южной Азии, к северу от Гималаев. Средняя высота плато - 4877 м, однако это не равнина, поскольку на территории плато есть и горы. С севера оно ограничено хребтом Куньлунь, за которым лежат степи Средней Азии.

Шесть величайших рек Юго-Восточной Азии и Индостана зарождаются на этом Тибетском нагорье. Инд берет свое начало на северных склонах Гималаев и течет на северо-запад, пока не найдет прохода между Каракорумом и Западными Гималаями, чтобы устремиться на юг, к Аравийскому морю. Немного восточнее истоков Инда находятся истоки Брахмапутры. Она течет в другую сторону - на восток, пока не найдет прохода в восточной оконечности Гималаев, поворачивая затем на юго-запад, чтобы слиться с священным Гангом на пути в Бенгальский залив. В восточной части этого плато в расположенных почти параллельно горных долинах берут начало четыре другие реки: Салуйн и Меконг текут на юг через Бирму и Таиланд соответственно, между тем как Янцзы (Чанцзян) и Желтая Река (Хуанхэ) текут на восток по Китаю, к Восточно-Китайскому и Желтому морям. В своих верховьях все эти реки быстро несутся бурными потоками, особенно весной, когда их обильно подпитывает тающий в горах снег. Но на просторных равнинах Тибета они неторопливо и величаво текут по широким долинам, хотя это по-прежнему мощные реки, создающие немало проблем для местных жителей и путей сообщения.

Хотя земли нагорья бесплодны, но виды здесь настолько величественны и дышат такой особой, суровой красотой, что у путешественника захватывает дух не только от высоты. Покрытые вечными снегами вершины обрамляют огромные ровные долины, воздух кристально чист и свеж, ни дымка, ни смог не мешают взгляду. Зимой все тут покрывается снегом, темнеют лишь полосы рек, слишком быстрых, чтобы замерзнуть, и склоны гор, слишком крутые, чтобы на них удержался снег. Короткая весна и лето отмечены внезапным появлением буйной зелени, украшенной пятнами цветов, спешащих воспользоваться недолгим солнцем и теплом, чтобы дать семена до наступления суровой зимы. Население Тибета тоже стремится как можно лучше использовать это время, поскольку мало что можно сделать зимой. Коз, яков и другой скот надо выгнать на пастбища, чтобы они подкормились свежей зеленью и дали потомство, а еще нужно сделать необходимые для дома и хозяйства закупки, до того как снег опять закроет перевалы. Многие из тибетцев до сих пор остаются кочевниками: живут в сшитых из шкур юртах, переходя летом с места на место всей семьей.

Религия играет большую роль в жизни Тибета; религиозный лидер - далай-лама - является и королем и политическим лидером. Для тибетского мальчика стать буддистским монахом и надеть характерное одеяние шафранового цвета - величайшая честь. Священники и монахи со своими атрибутами - обычное зрелище и в городах, и в глуши. Западные путешественники с удовольствием наблюдают простую сельскую жизнь тибетцев, но немногие из них согласились бы остаться здесь и терпеть лишения, связанные с суровым климатом и природой.

Тасмания

2009-02-09T13:02:00.001-08:00

Самые яркие фрагменты колоссального древнего дождевого леса встречаются на Тасмании, более четверти территории которой остается все еще нетронутой. Тасмания лежит у юго-восточного побережья Австралии и отделяется от континента Бассовым проливом. Совсем небольшой перелет из Австралии приведет в Девонпорт, Хобарт или Лонсестон; можно воспользоваться и ночным паромом между Мельбурном и Девонпортом.

Растения-подушки раскинулись зеленым бархатом в отдаленном горном Юго-Западном национальном парке

Около 250 миллионов лет назад Тасмания вместе с остальной Австралией, Новой Зеландией, Антарктидой, Южной Америкой, Африкой и Индией входила в колоссальный южный континент Гондвану. Огромный континент занимал более половины земного шара, и значительную часть его покрывал дождевой лес умеренного пояса. Большой его участок, признанный природным наследием, занимает площадь 10813 кв.км. и включает в себя четыре национальных парка, два государственных заповедника, две природоохранные зоны и государственные леса. Подлинно нетронутая природа становится все более редким явлением, так что огромные пространства дождевого леса представляют собой уникальные и бесценные природные ресурсы, которые необходимо ценить и беречь.

Эти дикие места тянутся от побережья к сердцу Тасмании, поднимаясь на 1615 м. над уровнем моря. В прибрежной полосе дождевого леса умеренного пояса представлены и вечнозеленые и листопадные деревья. В этом влажном и мягком климате прекрасно развиваются, достигая колоссальной высоты многие виды деревьев. Они дают древесину чрезвычайно высокого качества, ценимую по всему миру, отчего над ними постоянно нависает угроза чрезмерной коммерческой вырубки.

Эндемичное для острова плотоядное сумчатое - тасманский дьявол

Дождевые леса Тасмании резко контрастиру уют с дождевыми лесами тропиков тем, что здесь растет очень немного видов деревьев - редко больше восьми, хотя и наблюдается буйно разросшийся подлесок и эпифиты, такие как мхи, папоротники и лишайники, борющиеся между собой за жизненное пространство. Из деревьев характерны южный бук, который вместе с атротаксисом остистым (до сих пор сохранились отдельные древние особи, чей возраст превышает 2000 лет) и атротаксисом кипарисовым представляет собой истинный реликт покрывавших Гондвану лесов. В некоторых местах заросли эвкалипта, самого высокого растения в мире, образуют лесной полог на высоте 90 м. В более высоких областях борются за выживание растения альпийского пояса, деревья там низкорослые и узловатые из-за холода и ветров.

Отделение Австралии от Гондваны породило уникальную фауну сумчатых и однопроходных млекопитающих, а последующее отделение Тасмании от Австралии создало условия для появления эндемичных видов животных, птиц и растений. фауна включает четыре эндемичных вида сумчатых: тасманийского дьявола, тасманийско-го беттонга, рыжего валлаби и сумчатого волка, когда-то широко распространенного, а теперь считающегося вымирающим даже в этих, практически не тронутых человеком, местах. Среди 150 зарегистрированных видов птиц и редчайший в Австралии ярко окрашенный оранжево-брюхий попугайчик.

Тайна большого Зимбабве

2009-02-09T13:01:00.001-08:00

Веками тайна древнего комплекса сооружений южнее Сахари в Африке не дает покоя историкам и археологам. Пытаясь установить происхождение Большого Зимбабве, ученые обнаружили его связь с библейскими персонажами - царем Соломоном и царицей Савской.

Руины Зимбабве. Большое городище - это крупнейшая из построек. Его внешняя стена состоит из гранитных плит, уложенные рядами. Наиболее впечатляюща восточная часть комплекса - высотой 10,7 ми толщиной 5 м.

Акрополь. Это старейшая часть развалин. Здесь сохранился единственный вход в Большой Зимбабве.

Развитые цивилизации существовали в Африке еще до прихода арабских торговцев, обосновавшихся здесь в XI веке. Между реками Замбези и Лимпопо обнаружены многочисленные руины каменных построек, но Большой Зимбабве, имя которого носит и современное государство (бывшая Южная Родезия), стоит в этом ряду особняком.

Зимбабве - это измененное на английский лад африканское слово, означающее «каменные дома». Крепость была сложена из камня - непривычного для Африки строительного материала. Комплекс Большого Зимбабве разбросан на территории в 24 га в верхней части долины. Главное его сооружение - Большое городище, обнесенное по эллипсу внешней стеной длиной в 250 м. Три узких прохода в стене ведут на внутреннюю территорию, разгороженную другими каменными стенами и переходами. Самое любопытное сооружение Большого городища - коническая башня возле внешней стены. Этот превосходный образец строительства методом сухой кладки возвышается на 9 м, длина его окружности у основания 17 м. Своей формой башня напоминает зернохранилище крестьян местного племени шона, но из-за его абсолютной монолитности назначение сооружения представляет для археологов неразрешимую загадку.

Примерно в 800 м к северу от Большого городища, на вершине гранитного холма, лежат развалины другого комплекса, известного как Каменная крепость, или Акрополь. Он также был возведен методом сухой кладки. Узкие лестницы, по которым можно пройти лишь по-одиночке, ведут во внутренний лабиринт более мелких построек. В одном из этих помещений было обнаружено семь статуэток птиц из мыльного камня, имевших, как полагают, религиозное назначение; теперь изображение этой птицы стало национальной эмблемой Зимбабве.

Первыми европейцами, услышавшими о Большом Зимбабве, стали португальские торговцы, прибывшие в Африку в XVI веке в поисках золота. Примерно 50 лет спустя португальский миссионер Жоао дос Сантос в своих трудах упоминал те же строения, сообщая, что некоторые африканцы считали их развалинами золотых рудников, принадлежавших царице Савской или, возможно, царю Соломону. Сам дос Сантос полагал, что это копи царя Соломона, упоминаемые в Библии как золотые копи в Офире.

Вообще-то говоря, ни один португалец воочию не видел Большой Зимбабве - легенды о его существовании передавались из уст в уста африканскими торговцами. Тем не менее считалось, что библейская земля Офир обнаружена.

Позднее, в середине XVII века, каменные руины Офира попытались найти голландцы, обосновавшиеся в Южной Африке, но не преуспели в этом.

В 1867 году немецкий геолог Карл Маух посетил Большой Зимбабве и в своем детальном отчете объявил его развалинами дворца царицы Савской. В 1905 году английский археолог Дэвид Рэндалл-Макивер решительно отверг это заключение и начал свои раскопки в районе Большого городища и Акрополя. В ходе работ он высказал предположение, что развалины эти не такие уж древние и что строительство комплекса началось в XI веке и завершилось в XV. Последующие археологические исследования подтвердили его вывод, доказав также, что первоначально эта территория была освоена в III столетии.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Большой Зимбабве был спланирован и выстроен африканцами. Остается, правда, непонятным, почему он был сооружен из камня, а не из традиционных для Африки дерева и глины. Расположенный неподалеку древний рудник (на котором добывались драгоценные металлы) указывает на то, что это место, вероятно, было центром рудного производства Африки, пришедшего в упадок в XV веке. Британский археолог Роджер Саммерс, исследовавший в 1958 году рудники Зимбабве, заключил, что применявшиеся на них методы добычи руды, скорее всего, пришли из Индии. Найденные здесь предметы относятся к арабской и персидской культурам и доказывают, что жители Большого Зимбабве поддерживали контакты с внешним миром.

Но без письменных свидетельств трудно установить факты. Так что грандиозные каменные руины, лежащие в обрамлении живописных холмов, остаются единственным дошедшим до нас свидетельством затерявшейся во времени цивилизации.

Тайна Шартра

2009-02-09T13:00:00.000-08:00

Монументальный готический собор Нотр-Дам как бы парит на фоне небес над небольшим городком, известным своими базарами.

Этот величественный собор XII века в городке Шартр на севере Франции вот уже столетие про- должает оставаться загадкой. Мало кто из посетивших его вышел из него равнодушным к той особой атмосфере, которая окружает его. Ведь Нотр-Дам - это, по сути, один сплошной секрет, уравнение со многими неизвестными, только не записанное на бумаге, а воплощенное в камне и витражах столь искусно, что даже теперь, спустя 800 лет после того, как собор был построен, его красота по-прежнему ошеломляет. Христиане продолжают проводить в нем богослужения, а архитекторы и историки посещают собор в попытке разгадать его тайну.

Строительство собора было начато после пожара 1194 года, но место, на котором стоит Нотр-Дам, утоляло духовные потребности людей задолго до его появления. Движимые уверенностью, что сумеют тем или иным образом использовать энергию Земли, доисторические строители возвели в Шартре дольмен (сооружение из двух-трех прочных необтесанных камней с уложенной поверх них «крышей» из огромного плоского валуна). Считалось, что каждый входящий внутрь дольмена обретает новую жизнь благодаря природным силам Земли. Со временем это место, куда входил также колодец и возведенный неподалеку могильник, стало почитаться священным.

Позже, но все еще в дохристианские времена, друиды (кельтские жрецы Галлии и Британии) открыли в Шартре школу, где передавали свой опыт. Будто бы после снизошедшего на них пророчества жрецы вырезали из дерева статую девушки с младенцем, которую назвали Дева под землей. Христиане обнаружили эту статую, почерневшую от времени, в III веке и с тех пор стали поклоняться ей как Черной деве. Именно на этой священной земле была выстроена первая из церквей в честь Девы Марии.

Согласно легенде, передовые познания в архитектуре, необходимые для возведения подобного сооружения в средневековье, принесли с Востока первые рыцари-тамплиеры. Девять французских рыцарей, с подвигнутых Бернардом Клервоским, основателем цистерцианского монашеского ордена, отрешились от всего мирского и отправились на поиски «таинств», хранящихся, согласно поверью, в святилище под руинами храма Соломона в Иерусалиме. Подозревали, что во время своего десятилетнего похода рыцари занимались оккультными науками. Когда в 1128 году они вернулись, во Франции распространился слух, будто они нашли Заветный ларец -ящик, в котором якобы хранились тайны Божественного закона, вправляющего числами, весами и мерами, включая так называемое «золотое число» - 1,618. Пропорция 1:1,618 - «золотое сечение», или «золотая середина", - считалась в эпоху Ренессанса и более позднего времени идеальной для эстетического восприятия произведений искусства и архитектуры. Возвращение рыцарей совпало с появлением в Европе первых образцов готической архитектуры, и шесть лет спустя было начато строительство первого собора в Шартре. 30 лет понадобилось каменщикам, стекольщикам, скульпторам, геометрам, астрономам и другим мастерам, чтобы возвести огромный храм.

«Святое сердце» собора находится в пролете между второй и третьей колоннами хоров. Именно там изначально располагался алтарь. В 37 м ниже плещутся воды колодца друидов. Точно на таком же расстоянии над «святым сердцем» находится верхняя точка готического свода.

Никто не знает, была ли задумана эта симметрия или она случайна, но созерцание этого чуда оставляет глубокое впечатление. Говорят, что собор обладает властью преображать людей, возвышать их дух. Интерьер собора воздействует на человека даже физически: он распрямляется, словно готовясь принять идущую снизу таинственную энергию Земли и нисходящую свыше божественную благодать.

И хотя истинная природа такого эффекта пока остается тайной за семью печатями, его практическое значение очевидно и проявилось во многих подражаниях, например при строительстве соборов в Реймсе, Амьене и в Брюгге. Возможно, с архитектурной точки зрения эти соборы более интересны, но неизгладимое очарование Шартра уникально и неповторимо.

Стонхендж: космический храм?

2009-02-09T12:59:00.002-08:00

Большое круглое мегалитическое сооружение в Стонхендже - это дошедший до нас из глубины веков памятник загадочного прошлого религии и науки. Для наших современников он остается головоломкой, чудом архитектуры и воплощением творческого начала в человеке. Так что же это такое? Священный могильник или доисторическая обсерватория?

Грандиозный мегалит. Различить первоначальные очертания Стонхенджа можно и сегодня, хотя многих камней нет на своем месте.

Мистическая аура. Стонхендж - одна из наиболее посещаемых археологических достопримечательностей в мире. Мистическая атмосфера Стонхенджа притягивает сюда такое множество туристов, особенно во время летнего солнцестояния, что уже была выражена озабоченность по поводу причиняемого памятнику вреда. В результате место было огорожено и доступ публики к камням ограничен.

Стоящий в чистом поле посреди равнины Солсбери в Уилтшире Стонхендж представляет собой загадку, которая, кажется, стара как мир.

Странные концентрические каменные круги, из которых состоит это сооружение, - результат смены археологических эпох, происходившей на протяжении тысячелетий. Памятник, связавший конец каменного и начало бронзового веков, возводился в три или даже четыре этапа в течение приблизительно 1500 лет. Однако основные работы производились между 1800 и 1400 годами до н. э. Но то, что осталось от Стонхенджа сегодня, - это лишь бледная тень былого великолепия. Более половины камней либо упали, либо ушли под землю, либо исчезли каким-нибудь другим образом.

Строительство началось примерно за 2800 лет до н. э. (некоторые специалисты полагают, что за 3800), когда был выкопан широкий кольцевой ров и в образовавшейся земляной насыпи было сделано 56 выемок, названных впоследствии «шахтами Обри» в честь открывшего их в XVII веке Джона Обри. Потом эти ямы были залиты раствором. Считается, что первый установленный там гигантский камень, Хилстоун, стоящий у входа в земляное сооружение, до сих пор остался на своем первоначальном месте. Еще два кольца шахт, кольцо У и кольцо Z, которые, возможно, были вырыты с астрономическими целями, располагаются между «шахтами Обри» и массивными каменными кольцами в центре.

Около 2100 года до н.э. из Уэльса было привезено 80 глыб голубого песчаника, из которых было сложено два концентрических круга. Позже вместо них было сооружено кольцо из 30 огромных песчаниковых монолитов, называемых сарсенами. Внутри этого кольца находились две подковообразные конструкции - внешняя состояла из пяти сарсеновых дольменов (двух вертикально стоящих камней - менгиров и одного горизонтального, лежащего на них как перекладина), а внутренняя - из 19 кромлехов (отесанных плит голубого песчаника). Единственным инструментом, имевшимся в распоряжении строителей, была мотыга, сделанная из рогов благородного оленя. Поэтому-то эти архитектурные памятники просто поразительны.

Саксы назвали мегалит Стонхенджем, что означает «висячий камень». А средневековые переписчики упоминали его под поэтическим именем «Игрушка великана». Хотя большинство ученых сходились во мнении, что это место связано с отправлением религиозного культа, о его истинном предназначении ничего не было известно. Например, живший в XVII веке архитектор Иниго Джонс утверждал, что камни - это развалины римского храма. Но в XVIII и XIX веках общепринятой стала точка зрения, согласно которой каменный круг не что иное, как храм друидов, где поклонялись солнцу и приносили в жертву людей. Вряд ли это соответствует действительности, поскольку Стоунхендж был построен по меньшей мере за 1000 лет до расцвета друидического культа.

Сарсены внешнего круга, достигающие пятиметровой высоты и весящие около 26 т каждый, были волоком доставлены из Марлборо-Даунс, находящегося примерно в 32 км от Стонхенджа. Они были тщательно подогнаны друг к другу так, чтобы вертикальные столбы и поперечины прочно соединялись посредством шарниров. Добытые в Кембрийских горах на юго-западе Уэльса плиты голубого песчаника, весом до 4 т, были, вероятно, транспортированы на плотах вокруг валлийского побережья, затем вверх по реке Эйвон и, наконец, вытащены на сушу.

Принимая во внимание количество земляных сооружений, имеющихся в этом районе, где наблюдается самая высокая в Британии концентрация могильных курганов, большинство современных археологов считают, что Стонхендж был церемониальным кладбищем.

Совсем недавно астрономы, утверждающие, что они якобы «расшифровали» камни, выдвинули гипотезу, согласно которой Стонхендж - это доисторический вычислительный механизм, астрономический календарь или астрономический калькулятор. Это следует из того, что расположение камней, похоже, имеет непосредственное отношение к движению Солнца, Луны, планет и их постоянно меняющихся взаимных влияний. Таким образом, единой теории, которая объяснила бы загадочное и легендарное прошлое Стонхенджа, пока нет.

Столовая гора

2009-02-09T12:59:00.001-08:00

Огромная гора с плоской вершиной, загадочно кутающаяся в облака, - величественный фон для одного из самых красивых городов Южной Африки.Столовая Гора доминирует над Кейптауном, и до нее легко доехать из центра города. На плоскую вершину можно подняться по подвесной дороге.

Длинная плоская вершина Столовой Горы - ориентир, видный за многие мили

Часто одетая белыми облаками, над Кейптауном возвышается Столовая Гора. Но иногда облака поднимаются или опускаются, так что лишь туманная "скатерть" спадает с одного из концов "стола", открывая великолепный вид. Гора метко названа: если смотреть на нее снизу, из бухты, кажется, что у нее совершенно плоская вершина, протянувшаяся на 3,2 км. от одного конца до другого. Ее крутые склоны поднимаются над морем на 1067 м.

Из кейптаунской гавани гора видится грандиозным сине-зеленым монолитом, в жару слегка дрожащим в дымке марева; и, конечно, она является долгожданным зрелищем для многих моряков, борющихся со штормом у мыса Доброй Надежды. Со стороны Атлантики ломающий линию горизонта уступ из песчаника известен под именем Двенадцать Апостолов.

Столовая Гора представляет собой северную оконечность горной гряды, протянувшейся между Кейптауном и мысом Доброй Надежды. Гряда сложена из песчаника и кварцита, лежащих на более древних гранитах и сланцах. К востоку от Столовой Горы стоит Пик Дьявола высотой 975 м, а к западу находятся более низкие горы: Львиная Голова и Сигнальная Гора, 640 и 335 м. соответственно.

Скатерть ложится на вершину Столовой Горы, но никогда не опускается до нижних склонов. Образующие ее облака приносятся юго-восточным ветром, постоянно теснящим их на север, вниз по склонам, к Кейптауну, но там они обычно не задерживаются. На вершине облака могут собраться неожиданно, делая погоду там непредсказуемой. Мнение, будто там всегда плохая погода, подтверждается цифрами: в Кейптауне выпадает 650 мм осадков в год, на Столовой Горе их количество достигает 1830 мм в год.

Сильные дожди вымыли множество глубоких оврагов на склоне горы, а самый глубокий из них - Ущелье - является к тому же кратчайшим путем к вершине. От вида, открывающегося со Столовой Горы в ясный день, захватывает дух. Два великих океана встречаются у оконечности Южной Африки: Атлантический и Индийский. Встреча холодных южных течений с более теплыми водами Индийского океана вызывают мощнейшие штормы, будоражащие море вокруг мыса Доброй Надежды.

Первым европейцем, достигшим района Кейптауна, стал в 1488 году Бартоломей Диаш, назвавший его "Штормовым мысом". После того как 22 года спустя португальские моряки были перебиты местным племенем готтентотов, корабли стали избегать этих мест, и только в 1652 году у Столовой бухты было основано голландское поселение, чтобы снабжать овощами проходящие корабли Ост-Индской Компании. Первые поселенцы построили крепость, которую и сейчас можно увидеть в Кейптауне.

Севеннский Национальный парк

2009-02-09T12:57:00.001-08:00

Покрытые лесом хребты и ущелья перемежаются плоскими известковыми плато. Севеннский Национальный парк находится в южной части Центрального массива и как бы заключен в треугольник с вершинами в городах Манд, Алее и Мийо. До него примерно два часа езды на машине из Монпелье или Камарга на Средиземноморском побережье.

Дикие просторы Севенн с высокогорными лугами и лесистыми хребтами

В горах Севенны на большой высоте зима может быть очень суровой, с обильными снегопадами и морозами; и хотя эти места веками используются пастухами долин как летние пастбища для тысяч овец, здесь мало постоянных жителей. Природа здесь носит на себе печать длительной истории выпаса скота и лесоводства, но тем не менее, это один из немногих сохранившихся во Франции нетронутых уголков. Высочайшие из вершин: Лозер (1702 м), Эгуаль (1567 м) и Буж (1424 м); Плато Межан лежит между 1000 и 1200 м. Севеннский Национальный парк и Биосферный заповедник охватывают территорию в 3263 кв.км.

Века выпаса овец и планомерной вырубки лесов для производства древесного угля свели лесной покров примерно к 25% его начальной площади. Однако местами все же сохранились дубовые, каштановые и березовые рощи, а в недавние времена здесь производилась широкомасштабная посадка хвойных. Столь разнообразные условия обитания порождают весьма пестрый набор животных и растений.

Весной зацветают многие дикие растения, расстилаются живописными коврами дикие нарциссы, лилия кудреватая и арника горная. Эта местность особенно знаменита орхидеями, которых здесь насчитывается более 40 видов, включая редкую орхидею "Венерин башмачок" с поразительно красивыми коричнево-желтыми цветами. Известковые плато также предлагают великолепный парад весенних цветов: карликовые нарциссы, белые тюльпаны, сон-трава и многие другие.

Как и во всякой сложной экосистеме, здесь наблюдаются прихотливые и часто тонкие связи между растениями и животными; лесная почва, с ее покровом из опавших листьев и гниющей древесины, обеспечивает обильную пищу для разнообразных беспозвоночных, перерабатывающих большую часть этого материала, делая его снова пригодным для растений. Эти животные, в свою очередь, становятся добычей хищников, стоящих выше в цепи развития. Леса с их укромными полянами питают и травоядных покрупнее, таких как кабаны и олени.

Множество видов птиц наглядно отражает разнообразие условий обитания и добычи. Здесь можно встретить несколько видов дятлов и их близкую родственницу - вертишейку, стрепета, клушицу, пестрого каменного дрозда, глухаря и тетерева, а вместе с ними и множество хищных птиц: таких как сапсан, полевой и луговой луни, беркут и филин. В последние годы был возвращен в естественные условия белоголовый сип, когда-то широко распространенный здесь. Европейский бобер, чья численность и ареал распространения также резко сократились за последние годы, представляет другой вид животного, успешно возвращенного в естественную среду.

Несмотря на заметные успехи, численность отдельных видов птиц, таких как вертишейка и зеленый дятел, падает. Это объясняется главным образом тем, что основной корм - муравьи - тоже пропадает, поскольку повышение плодородия почвы за счет удобрений и искусственного орошения порождает более мощную растительность, неудобоваримую для муравьев. Сокращение числа дятлов, в свою очередь, означает, что в лесах будет меньше дупел, пригодных для гнезд синиц, поползней и мелких млекопитающих. С сокращением численности этих видов становится меньше добычи для других птиц - налицо цепная реакция.

Севеннский Национальный парк

2009-02-09T12:57:00.000-08:00

Дикие просторы Севенн с высокогорными лугами и лесистыми хребтами

Саргассово море

2009-02-09T12:56:00.002-08:00

Загадочная область почти стоячей воды в Северной Атлантике. Саргассово море лежит в юго-западной части Северной Атлантики, между Бермудскими островами и Вест-Индией. Добраться сюда можно только по морю. Туристических маршрутов нет.

Саргассовая водоросль свободно плавает на поверхности океана

Границы Саргассова моря образованы вращающимся по часовой стрелке теплым течением - Гольфстримом, которое зарождается во Флоридском проливе. На его пути вдоль восточного берега Северной Америки от него отходят потоки, один которых ограничивает область Саргассова моря. Остальная часть Гольфстрима движется через Северную Атлантику и как часть Северо-Атлантического течения огибает с запада Британские острова, прежде чем окончательно затеряться среди множества течений Северного Ледовитого океана.

Саргассово море - удивительное место; в его почти стоячей, но чистой и теплой воде обитают саргассовые водоросли, поддерживаемые на плаву многочисленными воздушными пузырьками. Благодаря водорослям условия здесь больше напоминают приливную зону, а не открытый океан, и ряд обитающих здесь животных, часть которых является эндемиками, наглядно иллюстрирует этот факт.

Хотя Саргассово море широко известно как море без берегов, оно еще более интересно как начальный и конечный пункт необычного путешествия, предпринимаемого европейским угрем. Саргассово море - место нереста угря, чей жизненный цикл настолько поразителен, что не был по-настоящему понят до начала XX века.

Взрослый угорь обычно обитает в пресноводных водоемах Европы, где может оставаться годами, питаясь, вырастая и создавая жировой запас. Стремление к размножению возникает осенью у самцов, достигших 40 см в длину, и у самок, достигших 60 см в длину. Их внешний облик начинает трансформироваться: желтая окраска сменяется черной, а глаза существенно увеличиваются. Передвигаясь, главным образом, ночами, они начинают спускаться по ручьям и рекам. Стремление вернуться в море может быть настолько велико, что, оказавшись в озере, не имеющем выхода в море, они вылезают из воды и пересекают влажные луга в поисках водного потока, который приведет их к соленой воде. Добравшись до моря, угри плывут приблизительно в юго-западном направлении на глубине 60 м, пока не достигнут края континентального шельфа, где погружаются примерно на 430 м. Им требуется около 80 суток, чтобы покрыть расстояние в 5630 км. Достигнув Саргассова моря, они уходят на глубину 1220 м, где нерестятся и затем погибают.

Из икринок развиваются крохотные, прозрачные, похожие на травинки существа, настолько не похожие на своих родителей, что связь между двумя этими формами не была осознана до конца XIX века. Мальки лептоцефалы поднимаются с морского дна примерно до глубины 213 м, где их подхватывают течения Гольфстрима и уносят на восток. Обратное путешествие занимает около двух с половиной лет. Приближаясь к европейскому побережью, они изменяются и начинают больше походить на взрослых особей, хотя и остаются прозрачными. Одни устремляются через Гибралтарский пролив в Средиземное и даже Черное море. Другие двигаются вдоль северного побережья Европы, заплывая во множество эстуариев Западной Европы, а некоторые даже попадают через Каттегат в Балтику. Только проведя несколько месяцев в пресной воде, они начинают кормиться и приобретают привычный темно-желтый цвет. Через несколько лет инстинкт заставляет этих угрей отправиться в свое последнее поразительное путешествие, чтобы в глубинах Саргассова моря дать жизнь новому поколению.

Сандарбан

2009-02-09T12:56:00.001-08:00

Крупнейший из сохранившихся в мире мангровых лесов. Комплекс дельт Ганга, Брахмапугры и Мегхны рассечен границей между Индией и Бангладеш и лежит на побережье Бенгальского залива. К северо-западу от этого региона расположен один из крупнейших городов Индии - Калькутта, однако оптимальным отправным пунктом, вероятно, является Дакка в Бангладеш.

Сандарбан, в переводе "прекрасные леса", - это величайшая в мире дельта, занимающая площадь в 10269 кв.км. Как и многие другие болотистые регионы, она страдает от чрезмерной эксплуатации и постоянно расширяющегося вторжения человека, что приводит к уничтожению естественной среды. Но недавно дельта наконец-то получила должное признание: Индия объявила все свои земли в Сандарбане тигровым заповедником и полностью закрыла для использования район площадью 1295 кв.км., Бангладеш также объявил всю свою часть региона лесным заповедником, в котором выделил три заповедника дикой природы общей площадью 324 кв.км.

Дельту окаймляют густые мангровые леса, площадь которых около 5957 кв.км. Это крупнейший из сохранившихся в мире мангровых массивов и единственный из них, где обитают тигры. Буйная, благодаря теплому и влажному климату растительность этих мест насчитывает 334 вида, только мангровых деревьев - 27 разновидностей, а также и поразительно элегантное дерево sundari, давшее этой области имя. Влажный морской тропический климат создал уникальный растительный комплекс, в котором растения из Юго-Восточной Азии, Полинезии, Эфиопии и Нового Света встречаются вместе, образуя удивительное сочетание, какого не встретишь больше нигде в мире.

Эксплуатация природных ресурсов мангрового леса местным населением угрожает самому его существованию. Лесозаготовки поставлены здесь на промышленную основу: древесина идет на лесоматериалы, бумажную массу и дрова. Чрезвычайно большое значение имеет и рыболовство: тихие заводи дельты дают более 149000 тонн рыбы в год. Не только множество разнообразных видов рыбы находит здесь обильную пищу, это также питомник молодняка креветок. Лес, кроме того, дарит местному населению немало меда и пчелиного воска.

Хотя его здесь и охраняют, бенгальский тигр по-прежнему истребляется

Несмотря на столь ощутимую эксплуатацию, фауна Сандарбана по-прежнему богата и разнообразна, она насчитывает, как минимум, 35 видов рептилий, более 40 видов млекопитающих и более 270 видов птиц. Но как бы ни были впечатляющи эти цифры, за ними стоят и значительные потери: из этого региона полностью исчезли такие виды, как яванский однорогий носорог, барасинга, индийский буйвол. Большой однорогий носорог, численность которого сократилась до 1700 особей, отступил в пойму Брах-мапутры на северо-востоке Индии и в болота Центрального Непала.

Сандарбан остается последним прибежищем бенгальского тигра, и хотя численность отдельных видов его традиционной добычи значительно сократилась, того что осталось с лихвой хватает более чем 700 обитающим здесь особям. Но поскольку никак не удается избавить животных от закрепившейся за ними репутации тигров-людоедов, они по-прежнему находятся под угрозой истребления. Тихие прибрежные воды мангровых болот и прихотливый лабиринт водных каналов эстуария приютили разнообразных рептилий и водных млекопитающих, в том числе три вида крокодилов, индийскую выдру, ганг-ского дельфина и бесперую морскую свинью.

Сандарбан также является важным перевалочным пунктом и местом зимовки для многочисленных ржанок, чаек и крачек. Здесь обитает представительная группа хищных птиц, насчитывающая более 30 видов, среди которых белобрюхий орлан, хохлатый орел змееяд, коршун-рыболов.

Величественная, но хрупкая экосистема мангрового леса находится под постоянной угрозой из-за хищнической эксплуатации человеком и загрязнения, а также из-за недостаточного притока пресной воды, что приводит к повышению солености и, как следствие, к угнетению мангровых деревьев. Остается только надеяться, что позитивные шаги, предпринятые правительствами Индии и Бангладеш, помогут сохранить этот уникальный регион.

Роторуа

2009-02-09T12:55:00.000-08:00

Вулканический очаг с гейзерами, грязевыми и горячими источниками и разноцветными озерами Роторуа расположен примерно в 190 км. к юго-востоку от Окленда и примерно в 420 км. к северу от Веллингтона. До него легко добраться по шоссе или по воздуху через Ротокава, в 8 км. к северо-востоку от города. Горячие же источники-встречаются в Роторуа повсюду

Горячие гейзеры поднимаются над сернистыми скалами у Роторуа

Недалеко от центра новозеландского острова Северный геотермальная активность на Роторуа уже многие годы привлекает туристов. Возникшие в не столь отдаленные времена поселок маори и Институт искусств и ремесел маори дают возможность познакомиться с обычаями древнейшего населения Новой Зеландии. Маори традиционно использовали местные горячие источники для приготовления пищи, купания и обогрева; считается, однако, что эти горячие источники обладают и целебными свойствами, в особенности при таких болезнях, как артрит и ревматизм; больница Королевы Елизаветы по-прежнему использует серные воды в своих лечебных курсах.

В Роторуа нет места, в той или иной форме не затронутого термальной деятельностью. Среди многочисленных достопримечательностей город Бас-Хаус, основанный в 1908 году и сохранивший ауру эдвардианской изысканности. Популярна лодочная экскурсия на остров Мокойа, расположенный посреди озера Роторуа, где можно окунуться в горячий источник Хинемоа. На окраине города расположена термальная область Вакареварева и долина гейзеров, где можно увидеть Похуту, "плещущий" гейзер. Это самый крупный гейзер Новой Зеландии, с достаточной регулярностью выбрасывающий фонтан каждые 20 минут на высоту 30 м. Расположенный неподалеку меньший гейзер "Перья принца уэльского", как правило, начинает представление незадолго до Похуту, давая как бы прелюдию к основному действию, чтобы гарантировать внимание публики. Рядом расположены кипящие серные источники, и вы ногами чувствуете тепло камней.

Примерно в 10 км. к юго-востоку от Роторуа, если ехать по Хайвею-5, находятся знаменитые голубое и зеленое озера Ваймангу - озера горячей воды в кратере потухшего вулкана. Вероятно, каждое озеро питается из собственного источника и вода на пути к поверхности похищает из пород разнообразные минеральные вещества, придающие ей те или иные оттенки. Окислы железа, входящие в состав окрестных пород, дают контрастный красный цвет, а встречающиеся здесь серные отложения придают желтый оттенок. На протяжении большей части XIX века знаменитые Белые и Розовые Террасы украшали Ваймангу, покрывая площадь более 5 гектаров. Ослепительные Белые Терассы походили на гигантскую мраморную лестницу. К сожалению, извержение в расположенных неподалеку горах Таравера 10 июня 1886 года уничтожило эту достопримечательность вместе с несколькими деревнями, похоронив их под огромной массой раскаленного пепла и обломков. Однако горячие источники в этой области продолжали бурлить, а в 1900 году появился новый гейзер Ваймангу. В то время это был самый мощный гейзер в мире, выбрасывавший взрывчатую смесь грязи, пара и воды на высоту 457 м. Через четыре года его мощь стала убывать, и в 1908 году гейзер пропал.

Река Нил

2009-02-09T12:54:00.000-08:00

Самая длинная в мире река, которая протекает более 6400 км. от истоков, расположенных глубоко в сердце Африки, и впадает в Средиземное море.

До многих городов, расположенных вдоль Нила, добраться легко. Крупные авиалинии проходят через Каир и Хартум, а также через Аддис-Абебу, Александрию и Кампалу, находящийся вблизи реки. Но, хотя плавать по Нилу к северу от Хартума, особенно от Асуанской платины до Каира, сравнительно несложно, непрекращающиеся волнения в Южном Судане делают путешествия в этот район рискованными.

Местность вокруг города Асуан на Ниле изменилась под воздействием человека, создавшего многочисленные карьеры и знаменитую плотину, перекрывшую течение реки

В великих озерах Африки зарождается самая длинная в мире река. Она прокладывает свой путь через тысячи километров пустынь и болот, то неторопливо извиваясь, то ускоряясь на быстринах и порогах. У Хартума сливаются два Нила: Голубой Нил, текущий с востока, и Белый Нил с юга.

Голубой Нил вытекает из озера Тана на Эфиопском нагорье (приблизительно 1800 м. над уровнем моря). Оттуда река течет на юго-восток, через величественный водопад Тиссисат, а потом огромной дугой, чья длина превышает 644 км, прорезает Эфиопское нагорье, прежде чем спустится на жаркие равнины Южного Судана, находящиеся примерно на 1372 м. ниже ее истоков. По пути река прорубает через самую середину плато огромное ущелье, достигающее местами в глубину более 1,6 км, а в ширину 24 км. И хотя сложности, связанные с переходом через пустыню и преодолением непокорного ущелья, препятствовали точному нанесению на карты Голубого Нила вплоть до экспедиций полковника Р.Е. Чизмена в двадцатых и тридцатых годах, европейцы бывали у его истоков за сотни лет до этого. Первооткрывателем стал Педро Паэс, португальский монах, добравшийся до водопада Тиссисат в 1618 году, но более известен шотландец Джеймс Брюс "Абиссинский", дошедший до водопада в 1770 году.

В противоположность быстрому течению Голубого Нила, течение Белого Нила между Джубой в Южном Судане и Хартумом существенно медленнее, оно едва заметно, главным образом потому, что за 1609 км. пути он спускается не более чем на 73 м. В Седде, области обширных сезонных болот, река превращается в сеть постоянно меняющихся проток, задыхающихся в вязкой растительной массе. Со времен римского императора Нерона, снарядившего экспедицию по Нилу, и до 1899 года, когда, наконец, там проложили постоянный фарватер, Седд был практически непреодолимой преградой для всех, кто пытался подняться вверх по реке.

К середине XIX века открытие истоков Белого Нила было признано величайшей географической задачей в мире. В 1858 году Джон Хэннинг Спик, участник экспедиции Р.ф. Бартона, отправился в свое самостоятельное путешествие и первым из европейцев достиг озера Виктория в Центральной Африке, которое он немедленно объявил истоками Белого Нила. Последовала грандиозная дискуссия среди географов о том, кто прав - Спик или Бартон, утверждавший, что источником Нила является озеро Танганьика. Ряд исследователей, включая знаменитого шотландского врача-миссионера Дэвида Ли-вингстона, пытались разрешить этот вопрос. Окончательное решение не было достигнуто до тех пор, пока Генри Мортон Стенли во время своего блистательного перехода через Африку не исследовал озеро Виктория и не доказал, что в него не впадает ни одной большой реки, которая могла бы быть Нилом, и что у озера есть единственный выход - водопад Рипон, с которого и начинается собственно Белый Нил. Одновременно он доказал, что река в северной оконечности озера Танганьика на самом деле впадает в озеро, а не вытекает из него. Спик, который, по правде говоря, просто угадал, оказался прав.

В северном конце реки дельта Нила является одним из самых плодородных мест на земле и за тысячелетия нисколько не утратила своего значения для экономики всего Египта. Строительство Асуанской плотины в 965 км. от Каира создало угрозу для земель дельты, прекратив поступление ценного ила с верховьев. С другой стороны, контроль за поступлением воды создал условия для круглогодичного орошения, и теперь в некоторых областях можно снимать даже три урожая в год.

Река Заир (Конго)

2009-02-09T12:52:00.000-08:00

Мощная и загадочная река прокладывает свой путь от истоков в саваннах Замбии через болота и джунгли Центральной АфрикиРека Заир (Конго) протянулась от истоков до места впадения в Атлантический океан на 4344 км. В путешествие по реке можно отправиться из Киншасы (Заир) или из Браззавиля (Конго). Сложные отношения между двумя странами не позволяют пересечь реку и переехать из города в город

Мощная река заир протянулась более чем на 4300 км

Возможно, никто не сумел передать кошмарную сущность реки Конго так ярко, как романист Джозеф Конрад, написавший в "Сердце тьмы", что очутиться на ней "все равно, что от правиться в путешествие к первоначалам мира, когда на земле буйствовала растительность и парили гигантские деревья... Это был покой безжалостной силы, погруженной в созерцание непостижимых намерений. Она обращала к вам свой мстительный лик".

Хотя эта река официально зовется Заир с 1971 года, ее дикий облик неразрывно связан с загадочной, полной тайн историей, на протяжении которой она была известна под названием Конго - исковерканное португальцами западно-африканское слово, означающее "река, поглотившая все реки". Здесь, на берегах этой фантастической реки, и в самом деле чувствуешь трепет перед мощью природы: более 4300 км. в длину, с бассейном площадью в 3,9 кв.км., она уступает по расходу воды только Амазонке, изливая в Атлантический океан почти 42450 куб. м. воды в секунду.

Река зарождается на покрытых саванной нагорьях Замбии на высоте более 1525 м. над уровнем моря. Появляясь на свет как река Шамбер, она долго петляет по Замбии и выходит в

Заир, где сливается с Луалабой и уже под этим именем начинает медленно и плавно спускаться к влажным тропическим лесам Западной Африки, которых она достигает приблизительно через 800 км. Река течет на север примерно 1600 км, прежде чем пересечь экватор и превратиться в Заир, после чего, повернув на запад и описав грандиозную дугу, направляется на юг, вновь пересекая экватор. В экваториальном влажном тропическом лесу встречаются одни из самых густых и непроходимых чащоб в мире: дубы, красные деревья, чевеи, эбеновые деревья превышают в высоту 60 м. и под переплетением их крон парит вечный полумрак. Под этим колоссальным пологом находится подлинный ад с чрезвычайно густыми зарослями, удушающей влажной жарой, опасными животными - крокодилами, питонами, кобрами, волосатыми лесными свиньями и ядовитыми пауками - и изнуряющими, в том числе даже смертельными болезнями - малярией, шистозсамозом и другими. И наконец, самый загадочный лабиринт лежит между рекой и сказочными Лунными горами - хребтом Рувензори, который служит восточным водоразделом Заира.

В северо-восточной части грандиозной дуги находится водопад Стэнли - серия водопадов и порогов, по которым река примерно за 100 км. спускается до высоты 457 м. Далее следует судоходный отрезок длиной 1609 км, переходящий в Малебо-Пул (когда-то Стэнли-Пул) - пространство шириной свыше 20 км, разделяющее Киншасу, столицу Заира, и Браззавиль, столицу Конго. За Малебо-Пулом находятся водопады Ливингстона, 354-километровый отрезок, включающий целую серию порогов и 32 водопада, последним из которых, по имени "Котел дьявола", река вырывается из Кристальных гор и опускается до уровня моря.

Но даже промчавшись последние 160 км. до Атлантического океана, Заир не теряет своей фантастической мощи. Потоком, несущимся со скоростью девять узлов, она проталкивает огромное количество воды через выдолбленный ею под водой каньон на целых 161 км. в море. И даже там, в волнах Атлантики, можно разглядеть грязное, красновато-бурое пятно, происходящее из влажного тропического леса, и фрагменты более светлой растительности, пронесенные рекой от самых саванн.

Пустыня Намиб

2009-02-03T22:01:00.001-08:00

Южная Атлантика преграждает путь песчаным волнам, пустыни Намиб, протянувшейся на 2000 км. вдоль африканского побережья. Пустыня Намиб - это огромная территория на юго-западе Африки, которая начинается недалеко от реки Олифантс в Калекой провинции Южной Африки и тянется вдоль всего намибийского побережья до Анголы на севере. Можно долететь международным авиарейсом до столицы Намибии Винд-хука и оттуда - внутренним рейсом до Уолвиш-Бей, расположенного рядом с Намибийским национальным парком, в самой пустыне.

Низкие, похожие на кусты деревья и сухая трава умудряются выжить в суровых условиях этих аридных земель

Бескрайнее море песчаных барханов уходит в глубь материка, к высохшему сердцу пустыни Намиб. На первый взгляд, совсем немного животных и растений обитает в этом сухом климате, однако стоит только побрызгать дождичку, и пустыня вдруг просыпается, начинается яркая и активная жизнь. Семена и луковицы, долгое время погребенные в песке, вдруг дают побеги, сухие долины превращаются в луга, а вслед за растениями появляются птицы и животные. Вьюрки и жаворонки едят семена трав, а сарыч лакомится многочисленными насекомыми. В некоторых местах пустыня может даже прокормить орикса - крупную, обитающую в пустыне антилопу, питающуюся молодой травой. Но если в один год происходит взрыв жизни в пустыне, то другой год может подарить лишь худосочную растительность, и мало найдется животных, готовых рыскать по бесплодной пустыне в поисках пропитания.

Недавно геологи открыли, что под горячими песками Намибии скрыты залежи полезных ископаемых - урана, меди и даже алмазов; возможно, и эта негостеприимная земля скоро падет жертвой экспансии человека.

Пустыня Намиб отличается такой сухостью, что обитающие в ней растения и животные вынуждены были развить специфические биологические механизмы, отвечающие местным условиям. Одно из растений - вельвичия - встречается только в пустыне Намиб, главным образом в северной ее части, где песчаные барханы сменяются равниной, покрытой гравием. Вельвичия кажется нечувствительной к засу

хе; за несколько безводных лет кончики ее красновато-коричневых кожистых листьев могут подсохнуть, но первые капли дождя возвращают им зеленый цвет и дают возможность расти. Она может просуществовать несколько лет на запасах воды, поглощенных из земли в более влажный год.

В начале дня ящерицы и жуки вылезают из своих песчаных нор, чтобы обследовать территорию и собрать пищу, прежде чем поднимется температура, загоняя их обратно в прохладный песок. На поверхности фиксировалась температура 66° С, слишком высокая для активной жизни большинства существ. Для некоторых животных доступен лишь небольшой промежуток времени между ночным холодом, когда температура для них слишком низкая, и обжигающим жаром дня, когда большинство вынуждено искать укрытия. Когда ночные животные выползают из своих нор на прохладный воздух, пустыня превращается в приют совсем других существ.

Берег возле Великого Песчаного моря часто окутан туманом, вызванным встречей холодного Бенгальского воздушного течения, идущего на север из Антарктиды, и более теплых, влажных ветров Атлантики. Каждый год в течение примерно 60 дней туман бывает настолько плотен, что его относит в глубь суши на 80 км. На земле, где дожди лишь изредка моросят, эти туманы являются основным источником воды для некоторых обитателей пустыни. Чернотелки пьют капельки тумана, конденсирующиеся на их телах, а другие жуки, чтобы собрать влагу, выкапывают небольшие ямки в песке. Телесные соки этих существ обеспечивают необходимой влагой хищников - сольпугу и хамелеона.

Пустыня Атакама

2009-02-03T22:00:00.004-08:00

Холодный, сухой отрезок побережья Северного Чили и Южного Перу.Пустыня Атакама расположена в Северном Чили, между Андами и Тихим океаном. Добраться туда можно из Икике, Токопильи и Антофа-гасты; во всех этих городах есть аэропорты. Южная оконечность пустыни находится примерно в 800 км. к северу от Сантьяго.

Стадо лам пасется на редком участке скраба на краю пустыни Атакама

Вдоль побережья Северного Чили на 965-1126 км. протянулась пустыня Атакама, расположившись между Тихим океаном на западе и Андами на востоке. Горы Кордильера-де-ла-Коста достигают в высоту примерно 1500 м, а самые высокие пики поднимаются до 2000 м. На западной стороне они круто снижаются к берегу, часто заканчиваясь обрывами высотой до 500 м. Сама пустыня представляет собой высокогорную впадину с восточной стороны Кордильеры-де-ла-Коста, протянувшуюся до Прекордильеры Анд на востоке.

Для пустыни типичны солончаки, а восточный ее край формируется конусами выноса, обрамляющими склоны Прекордильеры. Эти конусы выноса по преимуществу состоят из гальки, хотя есть и песчаные, некоторые из которых даже образуют барханы. Вся эта область крайне суха, и то небольшое количество воды, которое все же достигает пустыни, быстро испаряется или уходит под землю. Здесь значительно холоднее, чем в других местностях, расположенных на той же широте: средняя летняя температура на побережье составляет 19° С, в пустыне же, расположенной на большей высоте, еще холоднее.

Побережье Чили омывается течением Гумбольдта - направляющемся на север из Антарктики холодным течением, которое вызывает температурную инверсию: воздух над океаном оказывается холоднее, чем в более высоких слоях атмосферы. Эта инверсия вызывает частые туманы и облачность без дождя. Метеорологические записи показывают, что в городах на побережье - Икике и Антофагаста - сильный дождь бывает два-четыре раза в столетие.

Отложения минеральных солей образуются там, где реки спускаются с Анд на восточные окраины пустыни

Два поразительных природных феномена объединились, чтобы создать одно из самых сухих мест на Земле. С восточной стороны Анд, в бассейне Амазонки, в Бразилии, дожди обильны, но дорогу влажному воздуху из этого региона преграждают горы и до Атакамы дожди не доходят. Известно, что в нескольких местах в пустыне существуют артезианские воды, но высокое содержание бора делает их непригодными для орошения. Однако большие территории были засажены тамаруго, похожим на акацию растением, чьи корни быстро достигают водоносного слоя. Когда растение приживется, его используют в качестве корма для овец.

В этих местах живет сравнительно мало людей: помимо прямых неудобств, связанных со столь суровым климатом, тут почти не развито сельское хозяйство, а главная отрасль промышленности - добыча полезных ископаемых. В начале нашего столетия разработка залежей селитры на севере области давала 3 миллиона тонн, что вызвало территориальные споры между Перу и Боливией. Сегодня территориальные споры в прошлом, а добыча сократилась до 780000 тонн селитры в год, поскольку ее вытеснили искусственные удобрения, которые почти полностью захватили рынок.

В регионе много меди, и рудники были заложены в Чикикамата в Андах и в Папосо на побережье. Во многих местах скалы покрыты зеленым налетом, вызванным окислением минералов, содержащих медь. Налет представляет собой гидрохлорид меди, известный как атакамит, характерный продукт окисления меди в аридном климате, впервые описанный именно в этом регионе.

Пустыни Мохаве и Сонора

2009-02-03T22:00:00.003-08:00

Этот жаркий, сухой регион отличается спокойной утонченной красотой и лишь на мгновение вспыхивает цветом после дождя Пустыня Мохаве расположена на юго-востоке Калифорнии и продолжается в Неваду; на ее восточной кромке лежит Лас-Вегас. На юге она переходит в пустыню Сонора, протянувшуюся через Неваду в Мексику

Внезапно расцветшая после дождя эшшольция калифорнийская преобразила пустыню Мохаве

Огромные пространства, протянувшиеся на юг от Северною Орегона и охватывающие почти полностью штаты Невада и Юта, формируются высокими горами или холодной внутриматериковой пустыней Большого Бассейна. На юге эта территория переходят во внутриматериковую пустыню Мохаве, занимающую примерно 65000 кв.км. и характеризующую большую часть юго-востока Калифорнии. Продолжаясь на юг, в Аризону и Мексику, она сливается с пустыней Сонора.

Значительная часть этой территории сформирована сравнительно недавними геологическими отложениями, которым всего 1,6 миллиона лет, хотя разнообразные горные гряды, протянувшиеся через эти области, принадлежат к более древним эпохам. За многие годы ветер, дождь и давно пересохшие реки создали суровый и эффектный пейзаж, подобного которому нет нигде в мире.

Климат здесь чрезвычайно суровый; очень высока частота безоблачных дней, а следовательно, и уровень солнечной радиации высок; уровень же влажности весьма невелик. Среднегодовая температура в пустынях Мохаве и Сонора колеблется около +23° С, а в Долине смерти она достигает +25° С. Суточная амплитуда температур достаточно велика; и если. днем воздух прогревается до 40° С, то ночью он остывает до 1-2° С. Долина смерти - одно из самых неприютных мест на Земле; она лежит на 86 м. ниже уровня моря и является самой низкой точкой Североамериканского континента. Годовая норма осадков не превышает 50 мм; большие пространства занимают солончаки, создающие мозаики белой кристаллической соли с прихотливыми контурами, которые тянутся на многие мили. Для сравнения: в пустынях Мохаве и Сонора среднегодовая норма осадков составляет от 50 до 150 мм, хотя выпадают они крайне нерегулярно и некоторые места могут ждать дождя годами.

Поразительный, безрадостный ландшафт Долины смерти

Растительность здесь весьма специфическая, хорошо приспособившаяся к суровым местным условиям. Для пустыни Мохаве характерны древовидная юкка, креозотовый куст и многочисленные виды кактусов. В пустыне Сонора преобладают колючие кустарники, такие как мескитовое дерево, железное дерево, и разнообразные суккуленты. Кроме многолетних растений, здесь есть множество однолетних видов и эфемероидов. Они существуют большую часть своей жизни в виде семян в ожидании возникновения подходящих условий - чаще всего дождя, - чтобы прожить свой недолгий срок. Растения пустыни реагируют на дождь очень быстро и максимально используют воду. Им нужно совсем немного времени, чтобы проклюнуться, вырасти и зацвести; пустыня преображается чуть ли не за ночь, покрываясь фантастическими, живописными цветовыми пятнами, например, ярко-оранжевым ковром эшшольции калифорнийской.

Многолетние кактусы также берегут свою энергию и лишь изредка дают прекрасный цветок. Цветки обычно живут очень недолго и появляются одновременно, чтобы обеспечить максимальное опыление и производство семян. Яркие, словно восковые, цветы часто распускаются всего на одну ночь, чтобы увянуть на следующее же утро под жгучими, испепеляющими лучами солнца. Семена всех пустынных растений могут пролежать в состоянии покоя месяцы, а иногда и годы, ожидая подходящих условий, чтобы повторить весь цикл воспроизводства с максимальным шансом на успех.

Как и растения, животный мир пустыни также великолепно приспособился к суровым климатическим условиям. Здесь обитают птицы, разнообразные насекомые, а также змеи и ящерицы. Отдельные виды млекопитающих, обитающие здесь, в основном ведут ночной образ жизни - они пережидают дневную жару в подземных норах и выходят на поверхность только в темное время суток, когда температура резко понижается.

Пойма и дельта Ориноко

2009-02-03T22:00:00.001-08:00

Реки стекают с предгорий Анд в одно из крупнейших болот Южной АмерикиЭтот огромный регион протянулся от Кордильеры-де-Мерида на западе Венесуэлы до Гайанского щита и реки.

Река Ориноко петляет по Венесуэле среди обширных болотистых лесов и периодически затопляемой саванны

Пойма, или по-испански льянос, рек Ориноко и Апуре вместе с их наиболее крупными притоками образует обширную болотистую область, общая площадь которой только в одной Венесуэле составляет 239943 кв.км. Она состоит из 179953 кв.км. саванны и 59984 кв.км. полулистопадных лесов и культивируемых земель бассейна реки Ориноко.

Быстрые, несущие ил реки спускаются с предгорий Анд, замедляя свое течение по мере уменьшения наклона рельефа и теряя при этом свой груз плодородного аллювия. В сезон дождей, между июнем и октябрем огромные пойменные пространства заливаются водой, что приводит к возникновению 101010 кв.км. болот - причудливой мозаике медленных, петляющих рек и ручьев, стариц, пойменных болот, болотистых лесов, пресных озер и затопленного саваннового леса. К окончанию сухого сезона, во второй половине апреля разлившаяся вода Ориноко и Апуре повсюду отступает, появляются обширные пространства сухой саванны, а многие из более мелких рек превращаются в цепочку небольших стоячих озерец.

Когда Ориноко достигает побережья, основное полноводное русло реки разделяется на сложную разветвленную сеть более мелких рукавов с бесчисленными островами. Дельта Ориноко господствует на Атлантическом побережье Венесуэлы, занимая площадь в 36260 кв.км. Здесь встречается множество различных растительных сообществ: мангровые заросли, непересыхающие пресные болота с пальмами по краям, сезонно затопляемый саванновый лес, болотистый лес и вечнозеленый тропический лес на более высоких участках.

Капибару отличает характерный массивный нос

В дельте и пойме Ориноко водится мноество болотных птиц, их здесь более 100 колоний. Эффектный алый ибис гнездится на деревьях, разбросанных по льяносу, здешняя популяция из более чем 65000 пар составляет значительную часть всей мировой популяции этой птицы. В регионе гнездится также большое количество древесных аистов - около 5500 пар, а также множество бразильских ябиру, различных видов цапель и уток. Особенное значение пойма имеет для двух видов древесных уток. Птичий мир саванны также своеобразен, здесь встречаются ти-наму, бразильская кариама и богатое разнообразие мелких певчих птиц, а также многочисленных хищников: ястребов, соколов, коршунов, соколов и грифов.

Значительные территории в пойме используются для выпаса домашнего скота, однако в настоящее время все большее внимание начинает уделяться разведению капибары. Полуводная капибара - самый крупный в мире грызун, достигающий веса в 80 кг. Он гораздо выгоднее для разведения, чем крупный рогатый скот, поскольку дает в четыре раза больше мяса с квадратного метра пастбищной земли. В саванне часто встречается белохвостый олень и многочисленные хищники из семейства кошачьих: кугуар, оцелот и ягуар.

В пресноводных озерах и реках дельты обитает множество разнообразных существ, в том числе и крупнейшая в мире змея - анаконда. По-прежнему достаточно многочислен, несмотря на непрекращающееся истребление, крокодиловый кайман, но оринокский крокодил оказался не столь живучим и в настоящее время занесен в Красную книгу. Численность ламантинов и гигантской выдры катастрофически упала за последние годы в результате постоянной охоты и последовательного разрушения их естественной среды обитания.

Платина, золото и алмазы

2009-02-03T21:59:00.003-08:00

Уникальная южноафриканская сокровищница земных богатств. Город Рюстенбург расположен в Трансваале, примерно в 80 км. к западу от Претории, столицы государства. Кимберли находится на юго-западе, приблизительно в 450 км, в Оранжевой провинции. До обоих городов легко добраться по шоссе или железной дороге из Претории.

Большая Дыра в Кимберлти - остатки алмазной шахты XIX века

Если говорить о полезных ископаемых, Южная Африка - одна из наиболее щедро одаренных природой стран. Она - всемирно известный поставщик золота, платины и алмазов; страна добывает их в колоссальных количествах.

Подобные ископаемые формируются, когда раскаленная магма вторгается в земную кору серией толчков, создавая слоистые интрузивные породы. Состав слегка меняется от слоя к слою до тех пор, пока в магматической камере не останутся преимущественно те элементы, которые, по большей части, не встречаются среди породообразующих минералов. Эти элементы и минералы обычно относятся к редчайшим и наиболее ценным; жила Меренского в Трансваале содержит, в частности, платину. Движения Земли и эрозия подняли этот пласт в настоящее время к поверхности, где его удобно разрабатывать. Толщина жилы всего 1 -2 м, но она протянулась на 240 км, как минимум. Жила Меренского разрабатывается компанией Рюстенбург Платинум Майн Груп, крупнейшим поставщиком платины в мире, добывающим до 28 тонн металла в год.

Золото, как и многие другие полезные ископаемые, встречается в жилах, особенно там, где добывают медь. По правде говоря, разработка некоторых медных рудников рентабельна лишь потому, что там в качестве побочного продукта добывается золото в количестве, достаточном для того, чтобы шахта не разорилась. Однако большая часть южноафриканского зоота содержится в россыпных месторождениях. Это отложения обломочного материала, образовавшиеся в процессе разрушения и переотложения горных пород, часть которых содержала золотоносные жилы. Мелкие частички золота, гораздо более тяжелые, чем любые крупинки породы, естественным путем сконцентрировались в процессе отложения, что сделало добычу металла сравнительно несложной.

Алмазы из шахты Оранджмунд в Намибии - самой богатой в мире

Алмазная шахта в Кимберли особенно живописна. Первоначальная шахта находится в пределах города и в настоящее время сохраняется как музей. Местное название шахты - Большая Дыра; именно так она и выглядит: это величайшая рукотворная дыра на земле, вырытая в породе, называемой кимберлит, и бывшая, вероятно, жерлом вулкана от 70 до 130 миллионов лет назад. Такие вулканы очень редки, по всему миру известны лишь считанные единицы. Источник вулканической породы находился, как минимум, в 97 км. под поверхностью Земли, где температура и давление были достаточно высоки, чтобы создать алмазы, самое твердое вещество естественного происхождения.

Вдоль края Большой Дыры построена платформа, с которой посетители могут заглянуть примерно на 400 м. в глубь "дыры" и увидеть ее дно, от которого шахты ведут дальше вниз, до глубины 1,2 км. Размеры шахты составляют 1,6 км. в окружности, она занимает площадь в 15 гектаров. За время ее существования здесь было добыто 14,5 миллионов карат алмазов; в этом районе Южной Африки была также найдена большая часть знаменитых алмазов.

Пикос-де-Эуропа

2009-02-03T21:59:00.001-08:00

Гряду Кантабрийских гор, протянувшихся вдоль северного побережья Испании от Пиренеев до Португалии, венчает в центре Пикос-де-Эуропа. Горы лежат в треугольнике, вершины которого образуют порт Сантандер, Овьедо и Леон; до них можно добраться по любой из живописных дорог, ведущих в небольшие сонные деревушки.

Пикос-де-Эуропа в осеннем уборе

Национальный парк Пикос-де-Эуропа включает 77,2 кв.км. суровых гор и альпийских лугов, потеснивших кое-где лес. Горы здесь обрывистые, известняковые; высочайшие вершины - Наронсо де Булнес (2515 м) и Торре Середа (2647 м). Каждый год с декабря по май, а часто и еще дольше эти места бывают покрыты густым и толстым слоем снега, но с его таянием природа здесь просто взрывается неистовым буйством красок и запахов бесчисленных полевых цветов.

Формы хозяйствования в этом регионе принципиально не менялись, как минимум, в течение последних 5000 лет; сюда не проникли современные удобрения и пестициды. Горные луга на нижних склонах Пикос-де-Эуропа образовались на месте смешанных дубовых и березовых лесов. Сохранившиеся лесные массивы наряду с лесами сопредельного Национального парка Кова-донга на западе и Национального заповедника Саха на востоке стали последним в Европе прибежищем для целого ряда видов животных, когда-то широко распространенных по всему континенту. Наиболее примечательны находящиеся под угрозой исчезновения иберийский волк и бурый медведь, а также лесная кошка, виведра, выдра, лесная куница и кабан. На бесплодных склонах с каменистыми осыпями, в неприступных местах обосновались тысячи грациозных легконогих серн.

Птичий мир Пикос-де-Эуропа необычайно богат, и особенно многообразно представлены здесь хищные птицы, среди которых стервятник и белоголовый сип, обыкновенный змееяд, беркут и орел-карлик, сарыч, луговой лунь, полевой лунь и коршун. Не менее интересны и такие виды, как светлобрюхая пеночка, горихвостка-чернушка, черный дятел, а также клушица и альпийская галка.

Богатству растительного мира этих горных лугов нет равных во всей Северной Европе. Более 550 видов цветковых растений (число, составляющее приблизительно треть всей британской флоры) собрано здесь, на сравнительно небольшой территории, отчасти из-за отсутствия доминирующих видов. Такому богатству и разнообразию способствуют и неизменный в течение длительною периода времени характер хозяйствования, и различия в геологическом строении почв и высоте расположения горных лугов. Среди цветов - погремок, пурпурный язвенник многолистный, белая асфодель, алая герань, горечавка и нарцисс ; все они растут здесь в изобилии, а наряду с ними такие редкие виды, как лапчатка горная и лилия кудреватая. На Пикос встречается также множество видов орхидей, включая раннюю и позднюю брассии и ятрышник мужской.

Пещеры Фразасси

2009-02-03T21:58:00.000-08:00

В пещерах известковых гор Центральной Италии находятся одни из самых живописных в мире образцов сталактитов и сталагмитов. В пещерах известковых гор Центральной Италии находятся одни из самых живописных в мире образцов сталактитов и сталагмитов.

Необыкновенное разнообразие естественных сталактитов и сталагмитов в одной из пещер Фразасси

В 1971 году поразительное открытие было сделано группой спелеологов из Анконы, исследовавших известковые горы Апеннин. Обширная система пещер в ущелье Фразасси всегда пользовалась популярностью у спелеологов и туристов, но эта группа счастливчиков наткнулась на великолепнейшую из пещер Фразасси - Большую пещеру ветра, по-итальянски La Grotta Grande del Vento. Это не просто одиночная пещера, а целая система, соединяющаяся тоннелями и переходами, тянущимися почти на 13 км. Она состоит из нескольких колоссальных пещер, в каждой из которых свободно мог бы поместиться собор, и множества более мелких. Все эти пещеры прекрасны, каждая по-своему. Одна из самых впечатляющих - Зал свечей, или Sala Delle Candeline, со свода которого свисают тысячи кремовых сталактитов. Другой жемчужиной пещер Фразасси является Зал Бесконечности, или Sala dell'Infinito, где сталактиты и сталагмиты растут так давно, что многие из них встретились, образовав величественные колонны. Прихотливая форма колонн напоминает элегантные резные детали готической архитектуры, создается потрясающее ощущение, будто эти колонны поддерживают свод.

Вообще, вся пещерная система Фразасси изобилует красотами; переходя из одной пещеры в другую, поражаешься невероятному разнообразию представленных здесь геологических образований: от хрупкой бахромы из минеральных отложений, такой тонкой, что через нее проходит свет, до больших толстых столбов, похожих на зубы огромного дракона. Во многих пещерах стекавшая вода содержала не карбонат кальция, а другие минеральные соли, что придало некоторым образованиям ослепительные оттенки - от мягкого голубовато-зеленого до нежного бледно-розового.

Совершенно особое, немного жуткое, впечатление производит Grotta delle Nottole, или Пещера летучих мышей, где тысячи этих крохотных ночных млекопитающих свешиваются вниз головой со сводов или бесшумно носятся взад и вперед. В сумерки, когда тысячи летучих мышей покидают свое дневное укрытие, отправляясь охотиться в ночной темноте за мухами и другими насекомыми, у входа в эту пещеру начинается лихорадочное движение, сопровождающееся шумом бессчетного числа крыльев этих странных существ. У летучих мышей слабо развито зрение, и они находят свою добычу при помощи сложной системы эхолокации, до сих пор не до конца изученной учеными.

Пещеры Фразасси находятся в первичной карстовой местности, где в толще известняка под действием эрозии, вызванной рекой Эзино и ее притоком Зентито, образовались каньоны, глубоко врезавшиеся в предгорья Апеннин. Вода двух рек создала и некоторые из пещер системы Фразасси, неустанно прорывая и вымывая тоннели и пещеры там, где встречала более мягкую породу.

Петрифайд-форест

2009-02-03T21:57:00.002-08:00

Разбросанные по земле части гигантских деревьев, росших на древнем болоте. Национальный парк Петрифайд-Форест находится вблизи большой автомобильной трассы. Ближайшие крупные аэропорты расположены в Альбукерке, Нью-Мехико, примерно в 320 км. к востоку, и в Финиксе, в Аризоне, в 371 км. к юго-западу.

Части ископаемых древесных столов на Блю-Меса в Петрифайд-Форест

Плато Колорадо на юго-западе Соединенных Штатов расположилось в Фор-Корнерс, месте встречи штатов Юта, Колорадо, Аризона и Нью-Мехико. Эта пустынная местность, заключенная между береговыми горами Калифорнии на западе и основной грядой Скалистых гор на востоке, отличается особенно эффектными пейзажами. В радиусе 320 км. от Фор-Корнерс находится не меньше 27 национальных парков и заповедников, большая часть которых связана с пустыней. Один из них - национальный парк Петрифайд-Форест (Окаменелый лес).

Основные породы этого региона - песчаники, отложившиеся в мезозойскую эру, примерно от 230 до 70 миллионов лет назад, когда климат значительно отличался от современного. Большая часть этой местности когда-то представляла собой низменную, заболоченную пойму, поросшую хвойным лесом, где отдельные деревья достигали 61 м. в высоту. Геологи смогли это определить по ископаемым стволам деревьев, которыми теперь усыпана эта территория. Не все деревья лежат там, где они упали, многие из них росли в горах, к югу, были повалены бурей и вынесены сюда последующим наводнением. Дожди смывали с окрестных холмов песок и ил, и деревья постепенно погружались в болото.

При нормальных условиях упавшие деревья разложились бы, но им помогло сохраниться то, что они были быстро накрыты осадочными породами. Слои вулканического пепла, перемешанные с отложениями, указывают на вулканическую активность. Подземные воды, просачиваясь через осадочные породы, растворяли некоторые из содержащихся в них минеральных солей и затем откладывали соли кремния в клетки деревьев, постепенно замещая древесину. Таким образом деревья окаменели - в прямом смысле превратились в камень - и лежали нетронутыми, покрываясь все новыми слоями отложений. Со временем этот регион оказался морским мелководьем и под толстыми слоями новых отложений песок и ил спрессовались и затвердели, превратившись в песчаники и сланцы.

К концу мезозойской эры, около 70 миллионов лет назад, к западу от этого региона начались крупные геологические изменения, а к востоку стали формироваться Скалистые горы. Воды мелкого моря со временем отступили, и силы эрозии начали трудиться над открывшимся морским дном. Осадочные породы, откладывавшиеся миллионы лет, разрушались, пока окаменелые стволы не оказались снова на поверхности.

Сегодня окаменелые деревья защищены в национальном парке от потенциальных коллекционеров. Бесконечное разнообразие их расцветок определяется составом заместивших древесину минералов. Яшма дает матовый кирпично-красный цвет, аметист - чистый лиловый, а агат может придавать самые разнообразные оттенки. Среди деревьев есть огромные, достигающие в длину 30 м, хотя самые большие обычно представлены частями, которые можно подбирать друг к другу как в гигантской головоломке.

Контраст между существовавшим здесь когда-то болотом и современным сухим, пустынным климатом напоминает, что Земля - планета в высшей степени живая, природные условия на которой постоянно меняются.

Парк Дайносор

2009-02-03T21:57:00.001-08:00

Бедлендовый парк, знаменитый обилием ископаемых останков динозавров Провинциальный парк Дайносор лежит в Южной Альберте, приблизительно в 210 км. к востоку от Калгари и в 135 км. к северо-западу от Медисин-Хат. Чтобы туда попасть, надо съехать с Хай-вея у Бассано и ехать по Хайвею-550, или свернуть у Брукс на Хайвей-876

Живописный бедленд в Южной Альберте - продукт деятельности рек

Провинциальный парк Дайносор находится на реке Ред-Дир в сердце прерий Альберты. Плодородные почвы, образованные лежащими ниже осадочными породами, идеально подходят для выращивания пшеницы. Однако реки при разливе прорезают в этих мягких породах глубокие овраги, создавая типичный бедлендовый ландшафт, встречающийся и в других регионах Северной Америки. Впрочем, бедленд в Альберте принес неплохой урожай: ископаемые останки динозавров, ценность которых для науки и для экономики провинции не уступает ценности пшеницы здешних ферм. Обилие и значимость находимых ископаемых останков динозавров привели к объявлению парка природным наследием, одним из наиболее репрезентативных в мире по окаменелым останкам динозавров.

Парк сравнительно невелик, занимает всего 60 кв.км., но это удивительное место, поражающее воображение путешественника. Область оставалась геологически устойчивой в течение последних 75 миллионов лет - вполне достаточный срок, чтобы силы эрозии создали живописные обрывы и лощины, овраги, каньоны и промоины в местных песчаных и глинистых почвах. В мезозойскую эру, когда откладывались эти почвы, динозавры топали и шлепали по болотам региона. Здесь уже найдены останки примерно 35 видов динозавров и могут быть сделаны новые находки. Многие из них выставлены в великолепном палеонтологическом музее, где также можно посмотреть видеозаписи, рассказывающие о природных особенностях парка и о проведенной в нем работе.

Самостоятельная прогулка по отдельным маршрутам парка позволяет увидеть раскопки, а экспозиция знакомит с тем, как ведутся поиски ископаемых остатков. Особенно привлекают детей копии некоторых из динозавров в натуральную величину, которые можно обследовать, полазив по ним. Доступ на большую часть территории парка ограничен, так как постоянный поток посетителей грозит ускорить темпы эрозии, а ученые еще не успели полностью обследовать этот регион.

Дальше по течению реки Ред-Дир, на северо-западе лежит Драмхеллер. Оттуда начинаются два маршрута: Дайносор-трейл и Ист-Кули драйв. Ист-Кули драйв проходит по бедленду, где встречаются "куду", колонны, обычно напоминающие тонкие грибы, у которых "шляпка"

из более устойчивого песчаника защищает лежащие ниже глину или сланцы. Климат здесь крайне сухой, поэтому процветают многочисленные виды кактусов. Кроме того, этот район также хранит следы брошенных угольных шахт и других горнорудных выработок, свидетельствующих об истории предпринимательской деятельности человека.

Памуккале

2009-02-03T21:56:00.002-08:00

Каскад белоснежных горных озер. Памуккале находится в долине Большого Мендереса, у кромки гор во Фригийской области Западной Турции. До него можно добраться, проехав 225 км. по автомобильной или железной дороге из аэропорта в Измире на побережье Эгейского моря.

Вид на неглубокие озерца минеральной воды, тихо струящиеся по террасам в Памуккале

Пришедшие ярким солнечным днем полюбоваться красотой источников Памуккале, расположенных в одном из отдаленных районов Западной Турции, будут просто ослеплены - это все равно, что смотреть на ледопад на леднике. Эти места привлекли к себе внимание еще несколько столетий назад, но и источники, и известковый туф существовали здесь задолго до того. Медицинские и терапевтические свойства минеральных вод Памуккале были открыты еще в древности, когда римляне построили возле местных источников термальный курорт Гиераполис. Римский курорт оказался не столь безразличен к течению времени, как известковый туф, - хотя руины его все еще видны, теперь на его месте стоит современный туристический курорт горячих минеральных вод.

Геотермальные воды различных областей неизменно богаты минеральными солями, но состав солей источников меняется в зависимости от состава пород, через которые приходится проходить воде. Горячая вода может растворить любое количество различных минеральных солей, хотя не все соли растворяются одинаково хорошо. К тому времени когда вода достигает поверхности земли, она обычно оказывается насыщена минеральными солями, а, соприкасаясь с воздухом, тут же начинает испаряться. По мере испарения воды из раствора, соли кристаллизуются и образуют отложения на почве. Цвет отложений зависит от состава солей, и хотя большинство солей белого цвета, примеси придают им разнообразные оттенки.

Ослепительно белые травертиновые террасы горячих источников

В Памуккале горячие минеральные ключи пробиваются на поверхность земли недалеко от вершины горы. Температура выходящей на поверхность воды, богатой бикарбонатом кальция, около 43° С; стекая с горы вниз по склону, она постепенно испаряется, живописно инкрустируя землю белоснежным блестящим налетом солей травертина, или известкового туфа (порода, состоящая из карбоната кальция).

Накопление солей на склоне горы шло тысячелетиями, и в настоящее время слой отложений достаточно велик. Подобные отложения, известные как известковый туф, конечно не редкость, но что примечательно в Памуккале - это необычная форма и масштабы образований. Расположенные терраса над террасой сверкающие на солнце озерца украшают склон горы высотой около 91 м; это напоминает - двор подрядчика, где кто-то штабелями составил небольшие фарфоровые ванны.

Не совсем понятно, почему отложения сформировались в такие гладкие террасы; нигде в мире нет области горячих источников таких именно форм. Сверкающие каскады Памуккале, подобные застывшему водопаду или стенам и башенкам фантастического замка, - поистине уникальное творение природы.

От-Фань

2009-02-03T21:56:00.001-08:00

Поразительный природный заповедник От-Фань расположен на высоком плато в Арденнах. От-фань находится в Арденнах, на границе с Германией, рядом с городом Эйпен, в 48-64 км. от Льежа.

Характерный для болот и вересковых пустошей нежный нартеций европейский считается ядовитым для скота

Около 10000 лет назад массивные ледниковые покровы последнего ледникового периода отступили на север, оставив за собой обширные пространства топких и заболоченных земель, занимаемых постепенно дубом, ольхой, липой, орешником и березой. Когда на эти земли пришли первопоселенцы, они стали вырубать леса, используя древесину для отопления и для производства древесного угля. Со временем большая часть лесов была уничтожена, а с их исчезновением пропали и разнообразные обитавшие в них животные. Теперь уже не встретишь когда-то столь привычных для этих мест бобров, волков, лосей и бурых медведей. Только самые труднодоступные места сохранились более-менее нетронутыми; От-Фань в Бельгии - один из этих "медвежьих углов".

Это сравнительно небольшой заповедник (всего 39,1 кв.км.), состоящий из верхового торфяника, окруженного искусственно поддерживаемым дубово-березовым лесом и отдельными плантациями елей. Вся эта территория расположена на сравнительно большой (550 м) высоте, и на нее приходится в среднем 1397 мм осадков в год, что превышает бельгийскую среднегодовую норму осадков более чем в два раза. Здесь также значительно холоднее, чем на большей части территории страны, и для зимы характерны суровые морозы и обильные снегопады.

Болота содержат необычно толстый (местами достигающий 7 м) слой торфа. В этом слое торфа заключена и как бы законсервирована история растительного мира региона со времен последнего ледникового периода: и целые древесные стволы, и пыльца разнообразных растений хранятся в глубинах болот. Среди сегодняшней поверхностной растительности преобладают такие привычные виды, как белоус, торчащий перловник голубой, а также черника, водяника, брусника, клюква и эрика крестнолистная. Встречаются здесь и более редкие виды: нартеций европейский и очеретник белый наряду с привычными для северных широт растениями - горечавкой и подбелом.

Для болотистых и топких местностей характерен богатый и разнообразный мир насекомых, особенно многочисленны виды пауков. Нет зрелища более запоминающегося, чем трепещущая над цветами, сверкающая каплями росы в лучах раннего солнца паутина: прихотливые, туго натянутые круги или шелковые клубки, создаваемые пауком-крестовиком.

Леса, хотя и сильно сократившиеся в размерах, все же представляют одно из последних в этом регионе прибежищ некоторым крупным млекопитающим, в том числе благородному оленю и косуле, а также кабану и все реже встречающейся дикой европейской кошке.

Велико значение От-фаня и как региона гнездовий разнообразных птиц: тетерева, большого сорокопута, обыкновенной и коротколапой пищух, черного и пестрого дятла. Важен этот район и для многих хищных птиц, включая мохноногого сыча, ушастую сову, канюка, полевого луня и ястреба-тетеревятника.

Остров Пасхи

2009-02-03T21:55:00.001-08:00

Этот клочок земли посреди Тихого океана - родина уникальных скульптур. Огромные каменные статуи, самая большая из мировых загадок, были высечены из пород потухшего островного вулкана.

Каменные образы. Статуи, изваянные в один и тот же период, очень похожи. Фигуры среднего периода установлены на берегу, эта - одна из семи, стоящих на платформе в Акиви, на расстоянии 1,6 км в глубь острова.

Недреманное око. У многих глаза отделаны белыми кораллами, а радужные оболочки вырезаны из красного вулканического шлака. Полагают, что глаза вставлялись после окончательного установления статуй на отведенное им место. Материал для изготовления статуй высекали из кратера потухшего вулкана.

Говорят, что остров Пасхи - один из самых уединенных уголков мира. Этот крохотный островок, расположенный на расстоянии почти 2000 км от ближайшего островного соседа и более чем вдвое удаленный от более крупных частей суши, протянулся в длину на 25 км. Все, что с ним связано, окутано тайной. Откуда прибыли его первые обитатели? Как они вообще обнаружили этот островок? И зачем и как изваяли более 600 гигантских каменных статуй? Неужели лишь для того, чтобы большинство из них повергнуть наземь?

Первыми европейцами, ступившими на остров в пасхальное воскресенье 1722 года, были голландские моряки, которые и дали острову имя. В 1770 году на остров Пасхи прибыла группа испанцев из Перу. В то время население острова составляло 3000 человек. Всего четыре года спустя во время своего второго тихоокеанского плавания капитан Джеймс Кук насчитал там около 600-700 мужчин и всего 30 женщин. В начале XIX века численность населения отчасти восстановилась, но в 1862 году снова резко сократилась, когда перуанское правительство отправило в рабство на материк 1000 мужчин.

Исторических записей об острове Пасхи не велось, и со сменой поколений устные рассказы о традициях и культуре островитян становились все более и более расплывчатыми. И хотя на острове было обнаружено множество деревянных дощечек с вырезанными на них пиктограммами, никто пока не смог расшифровать эти символы.

Аборигены рассказали капитану Куку, что сменилось 22 поколения с тех пор, как вождь Хоту Матуа привел их предков на этот остров, но они не могли сказать откуда. На этот счет существует две гипотезы, и обе до определенной степени правдивы.

Согласно первой, выдвинутой в 30-е годы XX века Альфредом Метроксом, предки островитян прибыли сюда с других Полинезийских островов, расположенных западнее. Часть археологов склоняется в пользу такого предположения, ведь между культурами острова Пасхи и других островов полинезийской группы существует множество сходных черт.

Вторая гипотеза была предложена норвежским археологом и антропологом Туром Хейердалом. Он заметил физическое сходство между длинноголовыми статуями острова Пасхи и некоторыми народностями Южной Америки. Хейердал утверждал, что основной сельскохозяйственный продукт, выращиваемый на острове, -сладкий картофель - мог быть завезен сюда лишь из района Амазонки, ведь естественное распространение семян на такие расстояния мало вероятно. Переплыв Тихий океан от берегов Южной Америки до Полинезии на плоту «Кон-Тики», сделанном из бальзовых бревен, он доказал, что подобное путешествие было возможным.

Но кем бы ни были островитяне, они оставили после себя замечательные каменные статуи. Изучив их, другие предметы культуры островитян, а также подвергнув анализу фрагменты древних легенд, антропологи выделили в истории острова три культурных периода.

В ранний период, примерно с 380 года н. э., большинство статуй, высеченных из вулканического базальта, изображали коленопреклоненные человеческие фигуры. Во втором, или среднем, периоде, начавшемся около 1100 года. статуи, ставшие своеобразной «визитной карточкой» острова, обрели более рельефные очертания. Это были моаи, изображения верхней части тела человека, со стилизованными головами, инкрустированными глазами и удлиненными ушными раковинами. Статуи располагались на каменной платформе-подставке, именуемой аху, поддерживавшей до 12 фигур. Спустя века появились статуи еще большего размера, с красными пучками, пукао, на головах. Эти статуи, изображавшие, как полагают, вождей, обожествленных после их смерти» уникальны.

Приблизительно в 1680 году начался третий, или поздний, культурный период, очевидно совпавший с началом войны между двумя населявшими остров народностями, прежде мирно сосуществовавшими. Скорее всего, она началась, когда на острове осталось мало деревьев: не из чего было строить новые лодки, да и почва стала обедняться. Когда запасы провизии истощились, разразилась война между господствующими на острове «длинноухими» - родом, возможно, из Южной Америки - и подчиненными им «короткоухими» из Полинезии, которые в конце концов и победили. Легенда гласит, что женщин и детей брали в плен и поедали, что объясняет, почему капитан Кук обнаружил на острове так мало женщин.

Война и голод часто упоминались путешественниками, посещавшими остров в XIX веке. Положение там улучшилось лишь после присоединения к Чили в 1888 году.

Остров Льда и Огня

2009-02-03T21:54:00.004-08:00

В Исландии ледники и вулканы ведут нескончаемый бой за господство. Исландия расположена прямо под Полярным кругом, в Северной Атлантике, между Гренландией и Шотландией. Она связана регулярными авиарейсами с Америкой и Данией, здесь функционирует и морское сообщение. По стране лучше всего путешествовать на четырехколесном средстве передвижения, или более традиционным путем - на исландском пони.

Выброс гейзера Строккур в Хейкадалюре - области горячих кремниевых источников на юге Исландии

Исландия - уникальная страна. В ее столице Рейкьявике практически нет кирпичных домов, крыши, в основном, из рифленого железа, и вы всегда где-нибудь да заметите пар. Дело в том, что Исландия - вулканический остров, лишенный естественных строительных материалов; земля, на которой сама природа еще не закончила свою стройку, без устали раздирая ее пополам - поскольку она располагается на гребне Северо-Атлантического Хребта, и растягивая - поскольку Гренландия и Шотландия продолжают удаляться друг от друга.

Формирование Атлантического океана началось около 180 миллионов лет назад, а Гренландия начала отделяться от Шотландии около 60 миллионов лет назад, в результате чего возникли вулканические области в третичном периоде в Северной Ирландии, Северо-Западной Шотландии и Юго-Восточной Гренландии. Самые древние скалы Исландии образовались не более 60 миллионов лет назад, и с тех пор остров продолжал расти, наслаивая все новые пласты лавы во время продолжительных извержений, заложивших основание активных вулканов сегодняшнего дня. Несмотря на внутренний жар, Исландия покрылась ледниковым покровом во время последнего ледникового периода, и остатки этого покрова формируют ледниковые шапки и ледники сегодняшнего дня.

Повсюду встречаются свидетельства вулканической активности - от конусов крупных действующих вулканов, таких как Гекла (мощное извержение в 1947 году, последнее, не столь значительное - в 1991), до потухших кратеров, во многих из которых теперь живописные озера и обширные области горячих источников. Виды источников чрезвычайно разнообразны: от серных луж кипящей грязи, напоминающих Дантов ад, до кристально чистых бирюзовых кремниевых источников и гейзеров. Большой Гейзер в Долине гейзеров дал имя всем остальным фонтанирующим источникам, и хотя он все реже выбрасывает фонтан, делает он это по-прежнему чрезвычайно эффектно. Горячие источники - давно уже оцененное по достоинству геологическое наследие Исландии. Сегодня для центрального отопления Рейкьявика используются геотермальные воды острова, подведенные ко всем общественным зданиям и частным домам. Совсем недалеко, в Хверагерди, можно прямо у дороги купить помидоры и бананы, которые выращиваются в теплицах, обогреваемых естественными горячими водами.

Остров Десепсьон

2009-02-03T21:54:00.003-08:00

Естественная бухта внутри активного вулкана. Остров Десепсьон лежит вблизи южного берега острова Ливингстон в проливе Барнсфилд. Он входит в группу Южных Шетландских островов; сюда часто заворачивают корабли, совершающие круизы, и частные яхты, посещающие район Антарктического полуострова во время южного лета.

Изогнутая кромка вулкана на острове Десепсьон создает идеально укрытую внутреннюю гавань для китобойных судов

Остров Десепсьон, один из Южных Шетландских островов, имеет форму подковы: расположенная по неправильной окружности гряда открывает проход морю в своей южной части. Это древний вулкан, чей центральный конус обрушился и образовал кальдеру, занимаемую теперь кратерным озером, сообщающимся с морем. Множество мелких кратеров проявляли с тех пор активность по кромке кальдеры. Южные Шетландские острова имеют по большей части вулканическое происхождение; их возникновение связано с поглощением океанической коры вдоль их северо-западной границы; природа пролива Брансфилд тоже вулканическая, но сформирован он раздвиганием морского дна за грядой вулканических островов. Острова Пингвин и Бриджмэн также являются молодыми вулканами, но в отличие от острова Десепсьон они не действующие.

В 1819 году известие об открытии Южных Шетландских островов быстро достигло охотников за тюленями, работавших в Южной Джорджии, и они не замедлили воспользоваться новыми, более доходными берегами юга. В течение двух сезонов, 1819-1820 и 1820-1821 годов, промысел шел настолько активно, что южный морской котик был практически полностью уничтожен и дальнейшие походы стали просто невыгодными. Был, однако, открыт остров Десепсьон и его уникальные свойства, определившие его роль в дальнейшем исследовании и использовании Антарктики.

Китобои промышляли в Антарктике с XVIII века, но только в 1912 году была основана первая береговая база Актизельскабет Хектор в Китовой бухте острова Десепсьон. Правительство Фолклендских островов на время китобойного сезона 1911-1912 и 1912-1913 годов отправило туда наблюдателя, остававшегося на острове Десепсьон на протяжении всего сезона, до закрытия базы; бой китов с базы на острове прекратился в апреле 1931 года. До этого здесь все время работала почта, а первая марка была погашена б марта 1913 года. Остров Десепсьон стал также 16 ноября 1928 года местом первого авиаполета в Антарктике. Сэр Хьюберт Уилкинс совершил несколько полетов над антарктическим полуостровом, но не смог достичь своей основной цели - пролететь на запад вдоль берега до самого моря Росса.

В 1944 году на острове Десепсьон была основана британская база, за которой последовали аргентинская и чилийская станции в январе 1948 и в феврале 1955 годов. 4 декабря 1967 года неожиданное извережение в северо-восточной части Порт-фостера засыпало пеплом и пемзой аргентинскую станцию, и все люди были срочно эвакуированы на стоявшее рядом чилийское судно "Пилото пардо". Последующие исследования обнаружили новый остров, образовавшийся после извержения. Часть персонала вернулась в следующем сезоне на остров Десепсьон, чтобы оценить убытки, и базы были вновь частично заселены. Затем в 1969 и 1970 годах произошли новые извержения, а также проснулась гора Па-унд вблизи британской и чилийской станций; на здания выпал мощный слой пепла и чилийская станция была разрушена; осталась стоять только арка у входа. Лахар, река грязи, пепла, глыб льда и жидкой глины, созданная жаром извержения, пронеслась по территории британской станции, разрушив стену на входе и создав панорамное окно с прекрасным видом на бухту на выходе. Землетрясения потрясли почву и покорежили некоторые цистерны с топливом. И снова "Пилото пардо" пришел на выручку. Беженцы были рады, что вулкан начал извергаться в летний сезон, когда поблизости стояли корабли; если бы извержения случились зимой, последствия могли бы быть трагическими.

Десепсьон - популярная остановка круизных кораблей. Здесь не только есть живописный вулкан, но и можно купаться в подогретых вулканом водах Порт-фостер. Когда фумаролы особенно активны, вода может быть по-настоящему теплой и криль, подплывающий слишком близко к паровым скважинам на морском дне, выбрасывает на берег уже вареным.

Остров Буве

2009-02-03T21:54:00.001-08:00

Самый затерянный остров лежит в южных водах. До Буве можно добраться только по морю, после долгого и часто бурного путешествия. Помимо старых и новых исследовательских кораблей, это путешествие совершали и некоторые частные яхты, но высадиться на остров не всегда удается.

Покрытый снегом и продуваемый сильнейшими ветрами Буве - один из самых негостеприимных и затерянных островов на земном шаре

Самый затерянный остров на Земле - это Буве в Антарктике. Радость открытия у любого его исследователя окажется совсем недолгой, так как эта земля сурова и негостеприимна. Остров представляет собой действующий вулкан, окруженный крутыми скалами, и все это вместе покрыто вечными льдами. Тут обычно всегда плохая погода, попытки высадки редко бывают удачными. Человек, застрявший на Буве, испытает подлинное одиночество: ближайшая суша находится в 1689 км. к югу - это необитаемый антарктический берег Земли королевы Мод; Кейптаун в Южной Африке лежит на расстоянии 2558 км. к северо-востоку.

Остров был открыт французским мореплавателем Жан-Батистом Шарлем Буве де Лозие 1 января 1739 года, когда он искал мифический тропический рай, описанный другим французом Полмиером де Гонневиллем в начале XVI века. Буве не смог высадиться из-за постоянных туманов и болезней на корабле, и ему пришлось отступить. Он назвал свое открытие мысом Обрезания, считая, что нашел оконечность южного континента. Он, однако, записал широту и долготу острова и по возвращении во Францию смог сообщить, что открыл вовсе не тропический рай. Несколько других исследователей и среди них такие знаменитые мореплаватели, как капитан Джеймс Кук и Джеймс Кларк Росс, тщетно искали впоследствии этот остров. Главной причиной их неудачи было то, что они искали его совсем не в том месте, поскольку Буве, как и другие мореплаватели его времени, не располагал приборами, позволяющими достаточно точно определять географические координаты. Еще не был создан надежный хронометр - необходимый инструмент для определения долготы, а поиск этого крохотного острова, чья площадь всего 57 кв.км., а высота 935 м, требует точнейшей навигации.

В течение многих лет после открытия Буве существование этого острова ставилось под сомнение, но почти через 70 лет, в 1809 году, он был вновь открыт английскими китобоями Джеймсом Линдсеем и Томасом Хоппером. В 1822 году американец Бенджамин Моррелл совершил первую высадку и назвал остров Буве в честь его первооткрывателя. В декабре 1825 года остров был еще раз открыт Джорджем Норрисом из британской экспедиции по лову тюленей. Он назвал его островом Ливерпуль и объявил владением короля Георга IV. Норрис также дал имя близлежащему острову Томпсона и определил его природу как вулканическую. Этот остров с тех пор никто не видел, он считался несуществующим, но современная точка зрения допускает, что он был уничтожен извержением в 1895 или 1896 году. Каждый следующий посетитель уточнял положение Буве, но только в 1898-1899 годах его местоположение было четко определено германской океанографической экспедицией: 54° 26' южной широты и 3° 24' восточной долготы, что весьма далеко от указанных Буве 28° 30' восточной долготы.

Природа острова Буве достаточно типична для Антарктики, но поскольку тут очень мало открытых почв, немного и растительности. На острове и вокруг него встречаются пингвины и тюлени, а в XIX и в начале XX века сюда снаряжали экспедиции за шкурами южного морского котика и за жиром морского слона. Если не считать этого, люди очень редко посещают остров, и зимовать тут пока еще никому не приходилось. Самому затерянному клочку суши на Земле, похоже, предначертано остаться еще и самым пустынным.

Опалы в Кубер-педи

2009-02-03T21:53:00.001-08:00

Драгоценные камни с уникальной "искрой".
Кубер-Педи находится на хребте Стюарта в Южной Австралии, у восточной кромки Большой пустыни Виктория. От него примерно 800 км. по Стюарт-хайвей до Аделаиды, недалеко проходит и железная дорога из Аделаиды в Алис-Спрингс.

Превосходный образец опала полыхает красками, за что и ценится особенно высоко

Австралийский континент широко известен своими минералами и входит в число богатейших стран мира по полезным ископаемым.

Но больше всего он знаменит опалами. До 90% мировой добычи благородного опала приходится на Австралию, и около трех четвертей этого количества происходит из штата Южная Австралия. И точно так же как сам опал является чем-то специфически австралийским, своеобразны и метод его добычи, и образ жизни сообщества старателей.

Обыкновенный опал был впервые обнаружен в Австралии в 1849 году, но благородный опал в Кубер-Педи нашли лишь в 1915 году. Последовали находки в Андамука в 1930 году и в Минта-би в 1931, в обоих местах возникли крупные разработки. Хотя добыча опалов остается сравнительно мелкомасштабной отраслью, она, тем не менее, приносит австралийской экономике 30 миллионов долларов ежегодно.

На первый взгляд Кубер-Педи мало что отличает от других глухих шахтерских местечек. Грунтовые дороги пересекают всю территорию и видны отвалы отработанной породы, но нет ни вышек, ни подъемников над шахтами и буквально никаких зданий. А странные круглые холмики с дыркой посредине создают впечатление вулканической области, усеянной маленькими пепловыми конусами. Чтобы обнаружить рудники и старателей в Кубер-Педи, нужно, в прямом смысле, спуститься под землю. Каждый из этих небольших холмиков соединен шахтой с целым подземным миром. Мягкие, песчаниковые породы пустыни часто совсем нетрудно копать вручную при помощи кирки и лопаты, хотя используют здесь и взрывчатку. Большинство опалов встречаются на глубине до 24 м, но многие выработки гораздо мельче. Отдельные опалы прячутся в укромных карманах в породе, но больше встречается жил. Каждому старателю выделяется небольшой участок, на котором он работает; техника по большей части традиционная: старатель перекапывает свой участок земли в надежде найти крупную жилу, которая принесет ему состояние. Известно много рассказов о том, как люди приезжали в Кубер-Педи разрабатывать свои участок и, ничего не отыскав, после месяцев тяжелой работы уезжали, когда у них кончались деньги. А новый старатель, придя на этот же участок, находил жилу. Таких счастливчиков, впрочем, мало: хотя большинство старателей живет неплохо, сравнительно немногим удается сколотить состояние.

Примерно с глубины 6 м. становится прохладно, поскольку лежащая выше порода поглощает жар солнца пустыни. Еще первые старатели сообразили, что можно сравнительно удобно устроиться под землей, в жилищах, которые почти ничего не стоят. Что до их преемников, то они и их семьи живут в современном подземном комфорте. Многие их дома очень велики и просто роскошны, в некоторых есть даже подземные бассейны, в то время как совсем недалеко, на поверхности, солнце безжалостно палит землю. Однако жизнь на опаловых рудниках по-прежнему тяжела, и многие старатели возвращаются со временем со своими семьями к более легкой жизни в других местах.

Озеро дегтя

2009-02-03T21:52:00.002-08:00

Слегка пузырящийся котел серо-черной жидкости образует один из крупнейших в мире резервуаров асфальтаОзеро дегтя находится в Ла Бреа, на юго-западе Тринидада, примерно в 80 км. от Порт-оф-Спейн по главному прибрежному шоссе, ведущему в Бонас.

Естественный поток горячего черного асфальта

Среди перистых пальм и зеленой листвы Тринидада раскинулось маслянистое озеро липкой серо-черной грязи - самая известная, хоть и не самая красивая достопримечательность острова. Впрочем, постоянный поток туристов показывает, что этот феномен обладает определенной специфической притягательностью.

Озеро, расположенное на юго-западном берегу острова, считается величайшим естественным резервуаром асфальта и состоит примерно на 40% из битума, на 30% из глин и на 30% из соленой воды. Озеро достигает приблизительно 82 м. в глубину и занимает 45 гектаров земли. Как ни странно, по нему раскиданы небольшие островки, покрытые растительностью, - там, где опавшие листья и другая подверженная гниению растительная масса скопилась в образовавшихся на поверхности карманах и превратилась в плодородный компост, на котором смогли вырасти узловатые деревья.

Промышленная добыча дегтя и смол велась на озере в течение как минимум 100 лет, но все прокопанные траншеи очень быстро заполняются новым асфальтом, стирающим все следы человеческой деятельности. Тринидад был открыт Колумбом в 1498 году; столетием позже английский авантюрист сэр Уолтер Рэйли посетил остров и использовал деготь для своих кораблей, заявив, что он значительно превосходит по качеству деготь, поставляемый из Норвегии. Сегодня природный асфальт чаще используют для покрытия местных дорог.

Поверхность озера настолько плотная, что по ней можно пройтись, хотя на ней постоянно выскакивают и лопаются пузыри выталкиваемых сернистых газов. Она как будто бы состоит из волн густого, тягучего дегтя. Дождевая вода собирается в углублениях между складками, и битумные масла растекаются по этим лужицам, заставляя их переливаться всеми цветами радуги в изменяющемся освещении. По местной легенде, озеро дегтя образовалось на месте поселения индейцев чайма, проклятого богами после того, как его жители посмели употребить в пищу священных колибри.

Если верить ученым, озеро дегтя находилось когда-то на дне моря. Около 50 миллионов лет назад тела мелких морских животных опускались на морское дно и разлагались там в смолы, просачивавшиеся через пористые горные породы. Затем под действием процессов в земной коре смолы вытеснились на поверхность и сгустились под действием солнца.

Озеро не статично: свежий деготь постоянно поднимается на поверхность и разгоняется по краям медленными течениями.

Озеро Накуру

2009-02-03T21:52:00.001-08:00

Поразительное, великолепное озеро, на котором обитает миллион фламинго.

Озеро Накуру - одно из ряда озер, расположенных вдоль Восточно-Африканской Зоны Разломов. Ближайший аэропорт находится в Найроби, столице Кении, примерно в 190 км. на юго-восток от озера Накуру. До озера можно добраться по шоссе, поскольку автотрасса, соединяющая Найроби и Кампалу в Уганде, проходит через Национальный парк.

Красочная стая фламинго

Озеро Накуру - жемчужина национального парка, носящего его имя; и это один из самых великолепных уголков мира дикой природы. Накуру входит в систему озер, протянувшихся цепочкой вдоль восточного берега Африки по Зоне Разломов от Ливана до Мозамбика. Эти озера расположены на различной высоте и различаются по степени солености: среди них есть пресные, умеренно соленые и сверхсоленые, или содовые озера.

Накуру, лежащее к югу от экватора на высоте 1759 м, - одно из самых высокогорных озер, его бассейн составляет около 1800 кв.км., причем оно вбирает большую часть воды двух крупных рек - Ньиро и Ндерит. Из озера не вытекает ни одной большой реки; уровень воды в нем зависит от количества впадающей в него воды (который, в свою очередь, зависит от осадков), количества воды, забираемой людьми на свои нужды, от притока воды из сезонных родников и скорости испарения. Его площадь около 40 кв.км., максимальная глубина около 2,7 м

Озеро Накуру относится к сверхсоленым из-за высокого содержания в воде карбонатов и бикарбонатов, а не хлоридов, как в море. Это делает водную среду очень неблагоприятной для живых существ. Только приспособленные к специфическим условиям формы жизни могут существовать здесь, что естественно не способствует разнообразию водных видов. В воде нет никаких крупных растительных форм, однако зарегистрировано шесть видов фитопланктона. Значительно превосходит все другие по численности крохотная сине-зеленая водоросль spirulina platensis, которая обитает здесь в таких огромных количествах, что вода становится густой и липкой и приобретает темно-зеленый оттенок. Это крохотное растение, лежащее в основании всей цепи трофических отношений в озере, содержит большое количество протеинов и бета-каротина. Оно является основным продуктом питания пяти видов зоопланктона, четырех видов гребляков, двух видов личинок насекомых и веслоногих рачков-каланид, которые вместе представляют весь спектр природной водной беспозвоночной фауны. Существует также один вид рыбы, завезенный в озеро в 1953 году и потом восстановленный в 1962 году, после того как озеро полностью пересохло, а затем вновь наполнилось водой. Именно сочетание всех этих видов делает озеро столь поразительным по составу естественных обитателей. Они обеспечивают пищу для бессчетного числа птиц, многие из которых питаются рыбой.

Самая примечательная из птиц - малый фламинго, прилетающий на озеро кормиться, фламинго может набираться до 1,5 миллионов, они располагаются ярко-розовым ковром вдоль берегов озера. Питаются они исключительно спирулиной; содержащийся в водорослях бета-каротин и придает птицам столь характерную ярко-розовую окраску.

Озеро Байкал

2009-02-03T21:51:00.002-08:00

Это уникальное озеро расположено в Южной Сибири, у российско-монгольской границы.Город Иркутск расположен у южной оконечности озера. Знаменитая Транссибирская железная дорога проходит по южному его берегу, а более новая Байкало-Амурская магистраль тянется вдоль северного берега озера.

Вид на озеро с лесистых берегов

При описании озера Байкал, все время приходится прибегать исключительно к превосходным степеням. Ему около 25 миллионов лет - и это, бесспорно, старейшее озеро на Земле (второму по возрасту озеру Танганьика в Африке всего-то 2 миллиона лет). Это глубочайшее в мире пресноводное озеро (1620 м): оно на 396 м. глубже, чем второе по глубине озеро Танганьика (1223 м). Его длина - 636 км, что соответствует расстоянию между Абердином и Лондоном; его максимальная ширина - 79 км, а минимальная - 25 км; общая длина береговой линии - 1995 км.

Его площадь (31492 кв.км.) равна суммарной площади Бельгии и Нидерландов, а водосборный бассейн составляет 545452 кв.км. Несмотря на свое сравнительно низкое седьмое место по занимаемой площади, озеро Байкал содержит потрясающий своим масштабом объем воды - 25000 куб. км. (почти столько же, сколько во всех пяти Великих Озерах в Канаде), что соответствует примерно 20% всех поверхностных пресных вод мира.

В это удивительное озеро вливается более 300 больших и малых рек, а вытекает из него только одна - Ангара, которая, в конечном счете, впадает в Енисей, текущий в Карское море, находящееся далеко за Полярным кругом в Северном Ледовитом океане.

Озеро Байкал не только предлагает путешественникам захватывающие дух виды, но и дает приют огромному числу - более 2600 видов - животных и растений, из которых невероятное количество - 960 видов животных и 400 видов растений - являются эндемичными. Несмотря на огромную глубину Байкала, вода в нем очень хорошо перемешивается, отчасти благодаря горячим источникам, бьющим на глубине около 400 м, вообще же, байкальская вода уникальна по своей почти абсолютной чистоте.

В озере водится более 50 типов рыбы, среди которых есть и распространенные - щука и окунь, однако почти половину составляют эндемичные виды керчаковых и других рыб. Два исключительно "байкальских", уникальных вида, относящиеся к роду genus comephorus (голомянковые), совершенно прозрачны и живут на глубине 503 м, в полной темноте. Большая часть видов рыбы встречается в мелководной прибрежной части озера, и несмотря на просторы глубин, только пять видов успешно их освоили - это омуль (родственник лосося), байкальские бычки, желтокрылка и длиннокрылка и упомянутые два вида голомянок comephorus. Эти пять видов составляют три четверти общего количества рыбы в озере.

Водятся здесь и разные виды беспозвоночных, в том числе многочисленные бокоплавы-рачки, освоившие всю толщу озера: одни из них живут в воде, другие же зарываются в донные отложения. Они и составляют основную пищу для многих видов рыбы.

Наиболее известное и весьма загадочное животное, обитающее на озере Байкал, - безусловно, байкальская нерпа. Этот, тоже эндемичный, вид процветает на озере с незапамятных времен, насчитывая на сегодняший день 70000 особей, питающихся изобильными запасами байкальской рыбы.

Огненная земля

2009-02-03T21:51:00.001-08:00

Дикие и унылые земли протянулись на юг к точке, где борются два могучих океана.

Огненная Земля - архипелаг в самой оконечности Южной Америки. Существуют авиарейсы из больших аэропортов в Буэнос-Айресе и Сантьяго в менее крупные аэропорты в Ушуая, Порве-нир и Рио-Гранде, откуда можно обследовать Огненную Землю

Суровые горы Мартиаль за Ушуайей в аргентинской части Огненной Земли составляют часть живописного национального парка

Зимой жестокие штормы, нагоняемые леденящими, снежными ветрами антарктических морей, терзают унылые берега у южной оконечности Южной Америки. Летом воздух на побережье теплый и мягкий, но внезапные шквалы несут грозное напоминание о том, что Огненная Земля расположена совсем недалеко от диких берегов Антарктиды. Общая площадь архипелага - 72520 кв.км., из которых 70% принадлежит Чили, а остальные - Аргентине.

Огненная Земля составляет часть "крючка" на конце южноамериканского континента - полоска земли, протянувшейся к бескрайним ледяным пустыням Антарктиды, лежащим менее чем в 1000 км. Огненная Земля и Антарктический полуостров когда-то составляли единый участок суши, но континенты начали расходиться 25 миллионов лет назад. Близость структур и типов пород позволяет определить места их прежнего соединения. Ископаемые остатки также позволяют предположить, что многие животные и растения, существовавшие в Южной Америке, жили и в Антарктиде.

Архипелаг, составляющий Огненную Землю, был открыт в 1520 году португальским мореплавателем Фернаном Магелланом, давшим ему это имя из-за костров, зажженных индейцами вдоль берега, когда он проплывал по проливу, известному теперь как Магелланов. В 1578 году сэр Френсис Дрейк открыл небольшую группу островов, позднее названных голландскими исследователями мысом Горн. Подробное исследование Огненной Земли было предпринято лишь в XIX веке, когда Британское Адмиралтейство направило туда две экспедиции. Второе из этих путешествий было предпринято капитаном Робертом Фицроем на корабле "Бигль". Фицрой хотел взять с собой натуралиста для описания этих малоизученных земель и остановил свой выбор на 22-летнем Чарльзе Дарвине.

27 декабря 1831 года "Бигль" поднял паруса в Плимуте, отправляясь в путешествие, которое должно было продлиться почти пять лет. Они достигли Огненной Земли в декабре 1832 года; ступив на землю, Дарвин заметил о горах и ледниках: "Едва ли можно представить себе что-то более прекрасное". Фицрой назвал припорошенные снегом горы, выстроившиеся вдоль пролива Бигля, в честь Дарвина. Пока крохотный кораблик с трудом пробирался по проливу, Дарвин занимался поисками местных индейцев. Считалось, что в 1830-е годы здесь жило около 3000 индейцев племени ямана, но уничтожение охотничьих угодий и иные перемены, навязанные европейскими поселенцами, практически выкосили их популяцию.

Дарвин отметил суровый образ жизни людей, перебивающихся жалкой растительной пищей и выходящих в бурлящее море на утлых каноэ. Перед индейцами ямана всегда маячила перспектива голодной смерти. Но не одни индейцы страдали от местного климата и скудных запасов пищи. В 1580 году группа испанских поселенцев примерно из 300 человек основала колонию в 64 км. от Пунта-Аренас; все, кроме одного, умерли от голода.

Ниагарский водопад

2009-02-03T21:50:00.001-08:00

Миллионы тонн воды срываются с обрыва там, где река Ниагара устремляется из озера Эри в озеро Онтарио; оглушительный рев слышен на много километров вокруг Река Ниагара, соединяющая озера Онтарио и Эри, составляет участок границы между Канадой и Соединенными Штатами. Водопад находится примерно в середине реки, до него легко доехать на машине из Буффало (Соединенные Штаты) или Торонто (Канада)

Облако брызг висит над ревущим Подковообразным водопадом

Облако брызг поднимается высоко в воздух там, где река Ниагара ревет и пенится в котле у подножия водопада. Этот знаменитый водопад состоит из двух частей: Американского и Подковообразного водопадов. Между ними находится Козий остров - покрытый деревьями островок посреди реки.

Более известен, вероятно, Подковообразный водопад, образующий дугу длиной 792 м, с канадской стороны границы. Дорога, идущая вдоль реки, позволяет рассмотреть вблизи, как вода, гладкая поверхность которой напоминает темно-зеленое стекло, срываясь с обрыва, оборачивается белой пеной.

Американский водопад меньше и образует прямую линию длиной примерно 300 м. У подножия Американского водопада лежат обломки скалы, в противоположность голому обрыву Подковообразного водопада. Высота обоих водопадов примерно 50 м.

Ниагарский водопад существует всего около 10000 лет - сравнительно небольшой период в геологической перспективе. Когда закончился последний ледниковый период, массивные ледники, отступая, оставили за собой Великие озера. Вследствие особенностей речной системы вода из озера Эри перетекает по 56-километровой реке Ниагара в лежащее на 100 м. ниже озеро Онта

С американской стороны падение воды прерывается обломками скал

рио. Из озера Онтарио вытекает, в свою очередь, река Св. Лаврентия.

Выше водопада русло реки пролегает по твердому доломиту, под которым, однако, лежат более мягкие породы - сланец и песчаник. Первоначально река низвергалась с обрыва примерно в 11 км. к северу от современного местоположения водопада, но поскольку быстрое течение размывало более мягкие подстилающие породы, доломит обваливался. Шаг за шагом водопад отступал, оставляя за собой глубокое ущелье, и сегодня далеко отстоит от того места, где зародился 10000 лет назад. Водопад отступает примерно на 1 м. в год и находится сегодня на 305 м. выше по течению от того места, где французский исследователь Луи Эннепен увидел его в далеком 1678 году. Однако здесь Козий остров разделил реку пополам; кроме того, как минимум половина воды Ниагары отведена для производства электроэнергии - все это означает, что водопад в настоящее время гораздо стабильнее, чем был в прошлом.

С мостиков и стоянок по обеим сторонам реки открывается прекрасный вид; один из самых популярных мостиков - Рейнбоу-бридж (Радужный), названный из-за радуг, играющих в брызгах над водопадом. Истинные масштабы и мощь Ниагары нагляднее всего предстают с лодок, отваживающихся выйти в бурлящие воды у подножия водопада.

Национальный парк Зайон

2009-02-01T13:01:00.000-08:00

Фантастические фигуры, вырезаны в красном песчанике в живописном национальном парке Зайон. Национальный парк Зайон находится на юго-западе Юты, в колоссальном пустынном юго-западном регионе Соединенных Штатов. Ближайший крупный аэропорт расположен в Лас-Вегасе, в 260 км. по шоссе.

На удивление упорядочные борозды проложили ветер и дождь по скале Чекерборд-Меса

Много тысячелетий назад ручей петлял по мягким молодым породам плато, пробираясь на юг. Земля поднималась, и поток стал пробивать себе дорогу, стесывая породу частицами гравия и песка, вымытыми выше по течению. В результате образовался каньон Зайон - извилистое ущелье, местами достигающее глубины 762 м, прорезающее песчаник навахо до лежащего ниже более древнего известняка кайбаб. В то же время сформировались и другие каньоны и ущелья, но каньон Зайон на реке Верджин всегда привлекал наибольшее внимание.

Он был открыт мормонами, давшими ему имя Зайон (Сион), в 1860-х годах, но исследован только в 1872 году. В 1919 году территория вокруг каньона площадью 383 кв.км. объявлена национальным парком; в 1956 году она увеличилась до 596 кв.км. Национальный парк Зайон представляет собой поразительную коллекцию скальных формаций, вырезанных главным образом из основной местной породы - песчаника навахо. Потрясающее впечатление производят высокие скалы, мрачные глыбы и глубокие пропасти парка, переливающиеся всеми оттенками от пламенеющего красного до нежно-розового. Как и в Гранд-Каньоне, солнце и времена года играют цветами в парке Зайон, постоянно их видоизменяя.

Зайон по праву гордится множеством поразительных природных достопримечательностей. Чекерборд-Меса - это возвышающаяся над дорогой грандиозная глыба песчаника, чья поверхность будто бы поделена на квадратики ветром и водой. В каньоне Веркин естественная арка соединяет две скалы, а массивный Грейт-Уайт-Троун со своей совершенно плоской вершиной высится среди красных скал. Самая высокая точка парка - гора Вест Темпл, поднимающаяся на высоту 1158 м. над дном каньона. Тауэрс-оф-те-Верджин - это группа острых скал, протянувшихся вдоль западной стенки каньона, а естественный амфитеатр Темпл-оф-Синавава предлагает великолепный вид на окрестные скалы и холмы.

Другая широко известная достопримечательность Национального парка Зайон - Випинг-Рок (Плачущая скала): вода из родника, расположенного высоко на склоне, стекает по скале и капает, словно слезы, с ее выступов. Сходный феномен существует и у Хандинг-Гарденс, но там вода не стекает, а всасывается растениями, цепляющимися за склоны скалы. На светлых склонах западной кромки каньона Зайон отчетливо видно, как слой за слоем шло формирование песчаника навахо. Быстрые воды вымывали в камне пещеры, в которых поселилось множество птиц, мелких млекопитающих и насекомых. В некоторых из более крупных пещер археологи обнаружили предметы из древних поселений индейцев пуэбло.

Мостовая Гигантов

2009-01-31T15:06:00.000-08:00

Естественная лестница гигантских размеров, уводящая в море. К Мостовой Гигантов в графстве Антрим ведут хорошие дороги и из Белфаста (около 80 км), и из Лондондерри (около 56 км). Остров Стаффа трудно достижим, но иногда удается добраться до него на лодке из Обана, на побережье Шотландии (153 км. к северу от Глазго).

Плотно прилегающие друг к другу шестигранные базальтовые колонны Мостовой Гигантов на северном берегу Антрима

В ранние дни существования Атлантического океана, когда недавно появившийся пролив между разошедшимися материками Северной Америки и Европы продолжал расширяться, местоположение Северной Атлантики определилось, но ее берега еще только формировались и постоянно трансформировались. Западный берег Гренландии отделился от Канады около 80 миллионов лет назад, но юго-восточный берег все еще прочно соединялся с противоположным северо-западным берегом Британских островов. Примерно через 20 миллионов лет они стали расходиться, и там, где теперь находятся острова Скай, Рам, Малл и Арран, в Шотландии, на мысе Арднамурчан, а также южнее - в Ирландии, у Слиев Гульон, Карлингфорд и Мурн, образовались крупные действующие вулканы. Стоило, наверное, поглядеть на эти древние вулканы в пору их великолепия, но самым выразительным свидетельством этих изменений являются базальтовые покровы или плато. Базальт дает особенно горячую и текучую лаву (при отекании ее по склону фиксировалась скорость свыше 48 км. в час). Такая подвижная лава способна сравнительно легко покрывать весьма большие пространства, отсюда и происходит термин "базальтовый покров", поскольку базальт является преобладающей вулканической породой во всей рассматриваемой области активности вулканов. Сходные базальтовые покровы встречаются и в других местах, например, на Деканском плоскогорье в Индии.

Любая горячая жидкость сжимается по мере остывания, и лава не исключение. Когда лава, наконец, достигает температуры кристаллизации, возникающие трещины раскалывают массив на правильные, обычно шестигранные фигуры, подобно трещинам, образующимся на илистом дне пересыхающего в летнюю жару пруда.

Принципиальное отличие лавы в том, что эти трещины пронизывают ее насквозь, сверху донизу. В результате возникает характерное скопление базальтовых колонн, невероятно плотно прилегающих друг к Другу и разделенных минимальным зазором. Геологи называют этот зазор "трещиной", а образование в целом - "столбчатой отдельностью". Обычно толщина колонны около 46 см, хотя известны и более крупные и более мелкие колонны. Мостовая Гигантов - особенно яркий пример этого уникального явления.

Метеоритный кратер

2009-01-31T15:05:00.000-08:00

Зияющей воронкой в Аризонской пустыне отмечено место, где в Землю врезался метеорит. Кратер метеорита находится совсем рядом с крупным шоссе, между Флагстаффом и Уинслоу.

Огромная чашеобразная воронка, оставленная метеоритом, диаметром приблизительно 1220 м

Много тысяч лет назад яркая полоса прочертила небо над Северной Аризоной. Огненный шар, летевший со скоростью приблизительно 19 км. в секунду, снижался все больше и, наконец, врезался в Землю со страшным взрывом, подняв в воздух миллионы тонн породы и оставив после себя Метеоритный Кратер. По своей разрушительной силе взрыв в тысячу раз превосходил взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Кратер представляет собой огромную чашеобразную воронку 1220 м. в диаметре и 180 м. в глубину, чья кромка поднимается над плоской равниной на 46 м. Споры о величине метеорита, оставившего ее, до сих пор не стихают, но новейшие расчеты предполагают, что это был огромный шар из железа и никеля, достигавший примерно 41 м. в поперечнике и весивший 300000 тонн. Метеорит врезался в землю с такой силой, что разлетелся при ударе, и его фрагменты находили на расстоянии до 10 км. от места падения.

К счастью, такие огромные снаряды из открытого космоса далеко не так часто падают на Землю. Однако, каждый день в земную атмосферу проникает, по подсчетам, примерно 50 тонн метеоритной пыли. По большей части это мелкие частицы, сгорающие, не успев достигнуть Земли, из-за тепла, выделяющегося при трении, когда метеорит входит в верхние слои атмосферы.

Поскольку метеоритные частицы обычно разрушаются задолго до того, как достигнут поверхности Земли, их находят нечасто. Те же, которые находят, в большинстве содержат железо, лучше способное выдержать жар, возникающий во время стремительного падения. Самый большой в мир

Края кратера, на 46 м поднимающиеся над равниной, создают иллюзию вулканической природы феномена и позволяют заметить его за много миль

цельный метеорит - Гоба - был найден в 1930 году возле Грутфонтейна, в Намибии. Его вес приблизительно 60 тонн, хотя размеры всего 2х2х1 м. Второй по величине метеорит был обнаружен на мысе Йорк в Западной Гренландии; многие годы он служил местному племени иннуитов источником железа для их орудий, прежде чем в 1897 году появился американский исследователь Роберт И. Пири, который и увез его в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Большое число метеоритов было найдено в Антарктиде; некоторые из них, по предположениям ученых, прилетели к нам с Луны и Марса.

Метеориты редко падают на землю, но несколько случаев все же зафиксировано. В 1908 году над Тунгусской тайгой, примерно в 10 км. от поверхности Земли, произошел взрыв. Звук его был слышен почти за 1000 км, а деревья повалило на площади около 2000 кв.км. Этот колоссальный взрыв мог быть вызван астероидом или осколком кометы.

Некоторые ученые предполагают, что именно метеорит вызвал массовую гибель динозавров, происшедшую 65 миллионов лет назад. По этой теории огромный космический обломок прорезал атмосферу Земли и, достигнув поверхности, оставил кратер глубиной 50 км, диаметром 200 км. на дне океана. Вулканические продукты и горячие газы присоединились к миллионам тонн пыли и породы, выброшенным в воздух. Пыль поднялась в верхние слои атмосферы и преградила путь животворной солнечной энергии, вызвав нарушение развития растений и сокращение количества пищи, что и повлекло за собой гибель многих животных, в том числе динозавров. Большой кратер, найденный недавно недалеко от берегов Мексики, может быть, подтвердит эту теорию.

Метеора

2009-01-31T15:04:00.002-08:00

Колоссальные земляные столпы, приютившие целые поселения. Метеора находится к северу от небольшого городка Кала-бака, в долине к востоку от Пинда - гор в Фессалии. Городок расположен примерно в 274 км. к северо-западу от Афин, или примерно в 161 км. к юго-западу от Салоник, недалеко от шоссе.

Столпы Метеоры сторожат долину словно окаменевшие гигантские часовые

Город Калабака лежит у подножия гор Пиньос Орос, на краю просторной долины реки Пиньос; горы обступают здесь долину со всех сторон. Склоны - кое-где лесистые, кое-где голые - сперва поднимаются полого, потом становятся круче и скрываются в дымке марева. Но на севере притягивают глаз причудливые столпы Метеоры.

Вершины скал поднимаются над долиной более чем на 300 м, а высочайшие из них достигают 549 м. Склоны столпов, крутые и абсолютно отвесные, с гладкой и выщербленной поверхностью, способны озадачить любого альпиниста-скалолаза. Узкие, закругленные уступы и вертикальные борозды и трещины дают некоторый ключ к природе этого причудливого и эффектного феномена.

Скалы Метеоры состоят из песчаника и обломочных горных пород, осаждавшихся горизонтальными пластами и изначально покрывавшими обширные пространства. На разных пластах по-разному сказались выветривание и эрозия, отчего и образовались уступы и трещины. После уплотнения и диагенеза (превращение рыхлых отложений в осадочные породы под действием давления и температуры, растущие по мере наслоения все новых пластов) возникшие вертикальные трещины создают естественные слабые места. Во время диагенеза вода, насыщенная известью и кремнеземом, просачиваясь через породу, обычно оставляет в ней часть минеральных солей. Это цементирует песок и булыжники в конгломерат, и порода становится по-настоящему твердой. Можно было бы ожидать, что свойства породы на всей территории, где она встречается, будут одинаковы, но в природе это редкость - факт, вероятно, досадный для геологов, но порождающий бесконечно увлекательный пейзаж.

В некоторых местах порода отличалась обилием трещин, что и облегчало эрозию, между тем как в других местах порода, как оказалось, была лучше сцементирована и легче могла противостоять разрушению. За тысячелетия именно эти устойчивые фрагменты и превратились в столпы Метеоры, наблюдаемые нами сегодня.

Месета

2009-01-31T15:04:00.001-08:00

Древнее плоскогорье в самом сердце страны. Месета занимает большую часть Центральной Испании, что превращает столицу Мадрид в прекрасный отправной пункт для путешествия. Отсюда дороги расходятся в разные стороны, словно спицы колеса.

Выветренные известняковые блоки в Эль Торкаль де Антекера высятся словно башни окаменевшего города

К югу от Пиренеев лежит Иберийский полуостров, на котором расположились Испания, Португалия и далеко на юге - обратившийся к Северной Африке Гибралтар. Большую часть этого грандиозного полуострова составляет древнее плоскогорье, устойчивая часть суши, противостоящая медленно надвигающемуся на Южную Европу африканскому континенту. С северной стороны этого участка под давлением движущегося материка произошло разрушение породы, собравшейся в складки горной цепи - Пиренеев. На южной оконечности Скала Гибралтара представляет собой обломок земной коры, сдвинутый на север до южного побережья Испании.

Месета отнюдь не плоское плато, поскольку реки за миллионы лет прорезали в нем глубокие долины; встречаются на этой территории и высокие горные цепи, в частности, здесь находится высочайшая гора Испании - Муласен (3478 м) в Сьерра-Неваде. В среднем высота Месеты колеблется между 914 и 1219 м,но вершины в центре достигают 2592 м. - Пико-де-Альман-сор в Сьерра-де-Гредос - и 2430 м. - Пико-де-Пеньялара в Сьерра-де-Гуадаррама, что лежит к северу от реки Тахо, севернее и западнее Мадрида. Крупнейшие реки региона: Эбро на севере, текущая на восток и впадающая в Средиземное море у Торотосы, Тахо, текущая на запад и впадающая в Атлантический океан у Лиссабона, и Гвадалквивир, текущая через Севилью на юго-запад к Атлантике.

Большая часть Месеты состоит из древних твердокристаллических метаморфизованных пород, но встречаются здесь и известняковые области; особенно примечательны две из них. Примерно в 161 км. к востоку от Мадрида находится область обнажения известняка, известная как "Giutad Encantada" (Зачарованный город). Она расположена на плато и занимает приблизительно 201 гектар. Издалека ясно виден городской пейзаж с домами, поднимающимися над линией горизонта, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это отнюдь не рукотворный город, а причудливая игра природы. Дождевая вода, обладающая слабокислой реакцией, разрушает известняк повсюду, однако местная порода представляет собой смесь собственно известняка (карбонат кальция) и доломита (карбонат кальция и магния). Разрушительная сила дождя сказывается больше на известняке, чем на доломите, отчего и получаются эти странные формы, напоминающие древние заброшенные здания. Неудивительно, что этот нерукотворный город считают зачарованным.

Торкаль-де-Антекера в Сьерра-Неваде (около 32 км. к северу от Малаги) - известняковое плато, которое под действием эрозии тоже приобрело необычные формы. Здесь дождевая вода воспользовалась естественными трещинами и разломами породы и вымыла неглубокую систему пещер прямо под самой поверхностью земли. Своды многих пещер рухнули, образовав траншеи между вертикально стоящими глыбами. Здесь тоже возникает впечатление городских руин.

Мертвое море

2009-01-31T15:02:00.002-08:00

Соленые воды самого низкого в мире озера дрожат в нестерпимом зное. Мертвое море лежит на границе между Иорданией и Израилем. Ближайшие крупные города - Иерусалим в 19 км. и Амман в 48 км. С западной стороны проходит великолепная трасса на Эйлат .

На мелководье скопления минеральных солей приобретают причудливые формы; кроме привычного хлорида натрия среди солей встречаются и калийные, и магниевые

Река Иордан и еще несколько мелких потоков могут приносить каждый день в Мертвое море до 7 миллионов тонн воды, которая уже никуда отсюда не вытекает, но сильный зной Иорданской долины быстро испаряет ее. Однако приносимые в море минеральные вещества и соли остаются здесь, превращая его в одно из самых соленых озер в мире. Содержание минеральных веществ в воде достигает 30% (сравните с 3,5% в большей части мировых океанов). Еврейское название "Yam HaMelah" означает "Море соли". Мертвое море часто отливает металлической синевой; соли делают воду густой и на вид маслянистой, не волнуемой ни малейшей рябью.

Хотя соленая вода хорошо "держит", собственно плавать в Мертвом море совсем не просто, легче усесться поудобнее в воде, словно в гамаке. Вкус соли так силен, что от нее немеет язык, а малейшая царапина на коже саднит, когда на нее попадает вода.

В южной части моря находятся горячие источники и лужицы жирной черной грязи, с древних времен считающиеся целебными: известно, что царь Ирод Великий лечился купаниями в этих водах. Развитие туристического бизнеса привело к созданию сети отелей, выстроенных таким образом, чтобы отдыхающие могли принимать целебные грязевые ванны, пользуясь комфортабельной ванной с кондиционером и не борясь с обжигающим зноем дрожащих маревом берегов Мертвого моря.

Мертвое море расположено на 400 м. ниже уровня моря и является частью Большой рифтовой долины. Строго говоря, это совсем не море, а озеро, которое состоит из двух котловин, вместе достигающих примерно 72 км. в длину и 14 км. в ширину. Конечно ни рыбы, ни животные не могут существовать в воде с такой высокой концентрацией соли, но ученые обнаружили, что Мертвое море совсем не такое уж "мертвое": в его водах обитают разнообразные солелюбивые бактерии.

Берега Мертвого моря не менее примечательны, чем оно само. Местами вода моря испарилась, оставив огромные нашлепки просоленной, потрескавшейся от зноя земли, а за ними встают острыми пыльными скалами сухие бурые горы. Дальше к северу эти сухие горы краснеют, полыхая иногда алым цветом в лучах послеобеденного солнца, а у южной оконечности озера стоят соляные столпы.

Один из этих соляных столпов попал в легенду. В Библии рассказывается о городах Содом и Гоморра, погрязших в грехах и пороках. Лот, человек богобоязненный и добродетельный, был предупрежден, что города будут во искупление этих грехов уничтожены, а он со своей семьей должен бежать. Но ни в коем случае никто из близких Лота не должен оглядываться. К несчастью, Лотова жена не смогла устоять перед искушением бросить последний взгляд назад и, по легенде, обратилась в большой соляной столп, и по сей день стоящий недалеко от современного города Седом.

Мертвое море - странное место, создающее неповторимую атмосферу; кроме того, это тихое место, где почти не слышно птичьего пения, а постоянное испарение воды обволакивает его обычно загадочной дымкой. Мертвое море из-за высокой концентрации минеральных солей и интенсивного испарения воды часто пахнет серой, а температура здесь редко опускается ниже 40° С - все это не способствует длительному созерцанию его берегов.

Маттерхорн

2009-01-31T15:02:00.001-08:00

Зубчатая четырехгранная пирамида пронзает небо посреди Альп. К горе Маттерхорн, расположенной на границе между Италией и Швейцарией, ведут дороги из обеих стран. С швейцарской стороны шоссе проложено вдоль Роны, текущей к Женевскому озеру, а с итальянской стороны до горы легко добраться из Турина и Аосты. У самой горы лифты и фуникулеры позволяют подняться на склоны.

Известный в Италии как Монте Червино, а во Франции как Монт Сервэн, Маттерхорн легко узнаваем среди альпийских пиков

Гора Маттерхорн (известная во Франции как Монт Сервэн) - не самая высокая, но наверняка самая впечатляющая гора в Альпах.

Состоящая из твердой кристаллической породы гора Маттерхорн высотой около 4480 м. - классический карлинг, сформированный ледниковой активностью в течение ледниковых периодов последних 2 миллионов лет. К его вершине сходятся четыре треугольные грани, столь сложные для восхождения, что самые опытные альпинисты не могли покорить их до 1865 года, а южная грань оставалась непокоренной и до 1931 года. Характерная форма горы - результат того, что кары, образованные ледниками, сходились все теснее, пока не осталась лишь острая вершина, известная как карлинг. Эверест в Гималаях сформировался сходным путем.

Сами Альпы образовались, когда Африканская тектоническая плита сдвинулась к северу и столкнулась с Южной Европой. Этот процесс начался около 180 миллионов лет назад и достиг своего пика около 40 миллионов лет назад, когда земная кора вздыбилась и поднялась, образовав грандиозные горные хребты Альп. Горное ядро состоит из твердых пород, таких как гранит, слюдяной сланец, гнейс, окруженных более мягкими породами - песчаниками и глинистыми сланцами. Горы растянулись на 1207 км. и проходят по территории Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, бывшей Югославии, Албании и Италии. Великие реки Европы - Рейн, Рона, Дунай - рождаются в этих горах, а знаменитые озера Лаго-Маджоре и Люцернское лежат во впадинах, оставленных ледниками последнего ледникового периода.

14 июля 1865 года группа скалолазов под предводительством английского альпиниста Эдуарда Уимпера впервые добилась успеха, достигнув вершины Маттерхорна со швейцарской стороны гряды. Тремя днями позже итальянская группа, возглавляемая Джованни Каррелом, подошла к вершине с итальянской стороны. Итальянцы позже заявляли, что команда Уимпера швыряла в них камнями, англичанин же решительно отвергал это обвинение. Сегодня страховочные канаты и искусственные упоры помогают многим любителям взойти на вершину, которая была когда-то доступна лишь самоотверженным энтузиастам.

Одним из скалолазов, приобретших известность благодаря Маттерхорну, был Герман Перрен, проводник и хозяин отеля в Церматте, решивший взойти на эту гору не один, а 150 раз. К сожалению, он сорвался и разбился насмерть в возрасте 68 лет, когда ему оставалось совершить менее десяти восхождений.

Марианский желоб

2009-01-31T15:01:00.002-08:00

Глубокий желоб на дне океана на границе между Филиппинским морем и Тихим океаном. Центр Марианского желоба приходится на 15° северной широты и 147° 30 восточной долготы. Но на поверхности океана ничто не указывает на лежащую ниже бездну. Суда всех размеров и форм пересекают этот регион; особенно активны торговые пути между Филиппинами и Северной Америкой и между Японией и Австралией.

Можно различить бледные фигурки крабов, моллюсков и актиний, обитающих на краю Марианского желоба

Человек никогда не мог устоять перед стремлением исследовать непознанное, а поразительные успехи технического прогресса открыли возможность прикоснуться к тайнам, скрытым в самой негостеприимной в мире среде - глубоководных равнинах и желобах. Предметов исследования хватит еще надолго, учитывая, что 365 миллионов кв.км. земной поверхности покрыто океаном, средняя глубина которого составляет 3,7 км; площадь суши, для сравнения, - 63 миллиона кв.км. Абиссальная равнина ложа океана, лежащая на глубине от 2 до б км, стала доступной лишь недавно и то только при наличии сложного специальною оборудования. В местах значительной геологической активности, где встречаются подводные вулканы, наблюдаются еще более глубокие области, известные как желоба, чья глубина превышает б км. Желоба существуют во всех мировых океанах, но ярче всего они представлены в Тихом океане; Марианский желоб самый глубокий.

Сложности, связанные с исследованием и постижением существ, обитающих на этих невообразимых глубинах, колоссальны. Просто чтобы получить образцы, используя вертикальный захват, потребовалось бы более 11 км. чрезвычайно прочной проволоки. Давление на этих глубинах превышает 1100 атмосфер,

Фантастический оскал глубоководного светящегося живоглота, рыбы, способной проглотить добычу, превосходящую ее размерами

о к настоящему времени изобретательность человека позволила послать пилотируемый подводный аппарат, сделанный из титана, лишь на глубину 6 км, что помогает добраться только до края желоба.

Однако жажда знаний потребовала хотя бы опосредованного, при помощи щупов и датчиков, а в последнее время и видеокамер, исследования этих глубинных областей; в результате было открыто богатое сообщество животных, состоящее из представителей как известных, так и менее привычных морских групп. Разнообразие видов в желобе не так велико, как на абиссальных равнинах, здесь слабо представлены морские звезды и офиуры и такие группы, как сипун-кулиды и эхиуриды, но встречается много видов крабов и других ракообразных, многощетинковых червей, двустворчатых моллюсков и голотурий. Свет не достигает таких глубин, но освещенные эти существа оказываются не менее красочными, чем их родственники там, наверху.

Кажется, что многие из животных дорастают здесь до гораздо больших размеров, чем их аналоги даже на абиссальных глубинах. Вокруг некоторых из гидротермальных источников в более активных регионах актинии, в других местах не превышающие десятка сантиметров в длину, могут вырастать до 1,2-1,5 м, со щупальцами метровой длины, а погонофоры, обычно измеряемые в сантиметрах, достигают 1,2 м. в длину.

Мадагаскар

2009-01-31T15:01:00.001-08:00

Уникальная экосистема сложилась на четвертом по величине острове на планете, отделившемся от Африки 165 миллионов лет назад. Столица Мадагаскара, лежащего в Индийском океане, Антананариву - крупный аэропорт. Не по всему острову можно проехать. Некоторые области, отличающиеся особой красотой и биологической значимостью, объявлены национальными парками и заповедниками.

Лишенная естественного растительного покрова земля в некоторых областях Мадагаскара вымывается

Бескрайние влажные тропические леса покрывали когда-то большую часть этого протянувшегося на 1609 км. острова, но за последние 40 лет лес полностью извели на дрова и для нужд сельского хозяйства, поддерживающего постоянно растущее население. Несмотря на это Мадагаскар все еще остается островом потрясающего биологического разнообразия. Когда остров откололся от Африки, а это было, как минимум, 165 миллионов лет назад, создались условия для эволюции животных и растений без влияния извне: Мадагаскар практически превратился в грандиозную лабораторию, и встречающиеся здесь растения и животные часто непохожи ни на какие в мире. Около 10000 растений встречаются только на Мадагаскаре, как и половина из всех живущих в мире хамелеонов. Один из видов хамелеона - брукезия - настолько мал, что может без труда уместиться на кончике большою пальца, однако жители Мадагаскара избегают его, так как верят, что он приносит несчастье. Уникальны для острова и такие рептилии, как лучистая и клювогрудая черепахи.

На западе острова расположен негостеприимный заповедник Цинжи-дю-Бемараха, где острые, 30-метровые иглы известняка вонзаются в небо на территории в 155 кв.км. Местные люди говорят, что во всей этой области едва ли найдешь кусок ровной земли, достаточно большой, чтобы поставить на него ногу, - фактор, помогающий спасти хотя бы часть растений и животных Мадагаскара от уничтожения.

К югу от Цинжи находится Морондава, где дожди идут всего четыре месяца в году. В этих уникальных условиях растет шесть видов баобаба, то есть на пять больше, чем сохранилось до наших дней на африканском материке. Деревья приспособились к климату Мадагаскара: они накапливают воду во время сезона дождей и потом живут этим запасом восемь месяцев до новых дождей. Как и другие области Мадагаскара, леса баобабов подвергаются постоянной угрозе из-за экспансии человека, но их особенно трудно восстанавливать, когда ущерб уже нанесен. Деревья живут сотни лет и не плодоносят каждый год, к тому же длительная засуха может погубить все проростки. Животные тоже создают проблемы: так, большеногие мыши, обитающие лишь на очень небольшой территории в западном Мадагаскаре, питаются проростками баобабов. Защитники природы сталкиваются здесь со сложной стратегической проблемой, разрываясь между стремлением восстановить леса баобабов, чтобы обеспечить выживание других видов животных, и охраной большеногой мыши.

На юге острова расположен небольшой заповедник Беренти. Одни из самых крупных в мире крыланов носятся над гигантскими тамариндами, в чьих ветвях они живут, и эта колония, насчитывающая несколько тысяч животных, считается одной из самых крупных среди обосновавшихся так близко от человеческого жилья. Столь же многочисленны в Беренти кошачие лемуры, которые самоуверенно прохаживаются перед посетителями, поглядывая на них своими странными оранжевыми глазами.

Значительная часть из тысячи уникальных мадагаскарских видов орхидей растет в Национальном парке Монтань д'Ам6р, на северной оконечности острова, однако не весь Мадагаскар покрыт сочной зеленью: рубка, а кое-где и выжигание леса не прошли бесследно. Когда земля лишается своего естественного растительного покрова, нечему удержать плодородный слой почвы, который с каждым годом все больше вымывается дождями.

Линии Наска: мистические картины

2009-01-31T15:00:00.001-08:00

Уходящие за горизонт и словно вычерченные по линейке гигантские геометрические формы и огромные фигуры животных - почему появились все эти странные рисунки на лишенной растительности земле отдаленного района Перу? До сих пор никто еще не сумел ответить на этот вопрос.

Колибри. Эта любительница нектара вытянула свой тонкий длинный клюв в сторону удивительно прямых линий, уходящих за горизонт. Когда-то очертания птицы располагались на линиях трафаретной сетки, но с годами точки их соединения стерлись. Шинами автомобилей были уничтожены и некоторые линии сетки.

Паук. Гигантский рисунок паука можно увидеть только с высоты птичьего полета.

Около 2000 лет назад одна из малоизученных южно-американских цивилизаций создала эти загадочные изображения. Просторы перуанской пустыни Наска напоминают листы огромного этюдника. Красные породы пустыни украшают свыше 100 изображений известных растений и животных, просто геометрических фигур, а также россыпь непонятных, не связанных друг с другом прямых линий. Существует множество теорий, объясняющих их смысл и отвечающих на вопрос, зачем вообще они были нарисованы, однако их истинное предназначение до сих пор остается совершенной загадкой.

Самое большое в мире произведение графического искусства охватывает площадь в 520 км2 на территории Перу между Андами и Тихим океаном. Беглое упоминание о линиях Наска встречается у испанских исследователей XVI-XVII веков, однако в основном они оставались неизвестными окружающему миру до 20-х годов нашего века, когда Хулио Телло, именуемый отцом перуанской археологии, первым скопировал здешние рисунки. Но они так и не стали объектом серьезных исследований, пока в Наска в 1941 году не отправился американский археолог д-р Поль Косок из Университета Лонг-Айленда. Позднее немецкий математик и астроном д-р Мария Райхе посвятила 40 лет систематизации и описанию этих начертаний и попыткам объяснить их смысл.

Все рисунки на территории пустыни выполнялись одним и тем же способом: поверхностный слой красноватой породы непрерывной линией процарапывался до появления лежащей под ним бледно-желтой породы. Судя по всему, делалось это вручную.

Темы рисунков можно подразделить на две категории: это фигуры и линии, причем последние либо парные, как трамвайные пути, либо образуют геометрические формы. И поскольку во многих местах они прочерчены поверх рисунков, очевидно, что сперва были выполнены именно рисунки. Это изображения листьев и веток различных растений, фигур животных и птиц, а также непонятных существ, например человека с головой совы и птицы с невероятно длинной, как у змеи, шеей.

Линии же настолько прямы, что возникает предположение, что для их проведения применялись шесты, которые укладывались «на глазок». Даже если это так, все равно остается загадкой, как удалось рисовальщикам так точно придерживаться замысла и достичь эффекта ровных линий на столь больших расстояниях.

Датируются рисунки Наска периодом между 500 годом до н. э. и 500 годом н. э.; возможно, это произведения индейцев наска, населявших районы Перу до образования империи инков. Наска были земледельцами и обрабатывали плодородные равнины вдоль тихоокеанского побережья Перу. Они не оставили потомкам никаких свидетельств существования у них письменности: все известные о них факты были получены благодаря изучению мест захоронений наска и обнаруженных в них предметов.

Столь отрывочные сведения о культуре индейцев наска не объясняют, зачем они с таким упорством разрисовывали пустыню. По одной из версий, линии были древними магистралями, что мало вероятно, поскольку многие из них неожиданно обрываются на вершинах холмов. Наиболее популярная гипотеза была предложена д-ром Полем Косоком, считавшим, что все эти фигуры и линии представляют собой «крупнейшую астрономическую книгу мира». Его точку зрения разделяет и д-р Мария Райхе. Она предположила, что эти изображения показывали расположение звезд и созвездий в разные времена года и использовались древними наска для определения точного времени вспашки, сева и других важных этапов земледельческого цикла. Клювы некоторых изображенных птиц, например, указывают на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния.

Тот факт, что линии можно отчетливо рассмотреть только с воздуха, вызвал появление теории о том, что во времена их создания индейцы наска будто бы умели летать или по крайней мере парить над землей. Но хотя эта фантастическая идея не столь уж и невероятна - на гончарных изделиях встречаются рисунки, изображающие нечто среднее между воздушным змеем и воздушным шаром, - она не объясняет, зачем понадобились индейцам наска эти рисунки и линии.

Лесное святилище Экстернштайне

2009-01-31T14:59:00.002-08:00

Скопление в лесу на севере Германии зубчатых екая, причудливо изрезанных водой и ветром, - это место, где совершалось множество древних обрядов. Уединенное святилище хранит много тайн. Некогда там происходили ожесточенные стычки между язычниками и христианскими монахами.

Святое место. Экстернштайне был пристанищем паломников с доисторических времен. Он служил попеременно крепостью, местом развлечений и тюрьмой. Теперь сюда съезжаются туристы со всего света.

Попав в Тевтобургский лес - так называется гряда Везерских гор, расположенная на земле Северный Рейн-Вестфалия, - путешественник поневоле застывает перед красотой открывшегося перед ним пейзажа. Возвышаясь на 30 м над землей, эффектно вырисовываясь на фоне неба, перед ним предстают пять неровных песчаных колонн, испещренных укромными гротами и переходами. Живописные скалы, напоминающие картинку из детской книги сказок, лишь добавляют очарования здешним местам. Расположенные на территории» изобилующей древними священными постройками, они окутаны мистикой и легендами: согласно народным преданиям, эти камни были воздвигнуты за одну ночь, а затем сожжены дьяволом.

Этот замечательный уголок природы имеет для немцев то же значение, что и Стонхендж для англичан. По одной версии, здесь располагался основной центр культовых церемоний каменного века; по другой - начало его использования в религиозных целях относится к XII веку, а сам Экстернштайне - просто имитация святых мест Иерусалима, память о котором хранилась со времен возвращения крестоносцев.

Когда примерно в 722 году на смену язычеству в Германии пришло христианство, места культовых отправлений были унаследованы новой религией. В средневековые времена Экстернштайне служил убежищем христианским отшельникам.

Барельеф «Снятие с Креста» был высечен примерно в 1120 году цистерцианскими монахами из монастыря в соседнем Падерборне, выбитые в камне гроты служили им молельнями. Примечательной деталью барельефа является земной столп, поддерживающий, по языческим верованиям, вселенную. Чтобы показать превосходство христианства над язычеством, он на изображении символически согнут в дугу» как бы служа опорой для ног Ни-кодима. Согласно библейскому сюжету, он участвовал в снятии с Креста тела Иисуса. Примечательно и то, что ноги Никодима отбиты намеренно - местные жители объясняют, что это увечье было нанесено изображению язычниками, мстившими христианам за надругательство над их символом.

В скалах Экстернштайне множество древних рукотворных пещер и проходов, более поздние обитатели этих мест только расширяли их. И хотя назначение одних пещер не вызывает сомнений - это были молельни, для каких целей использовались другие - все еще загадка: есть здесь и ступени, ведущие в никуда, и непонятные платформы и ниши, и высеченная в скале гробница, и просверленные в скалах мелкие и крупные отверстия.

Наиболее примечательное место во всем Экстернштайне - небольшая молельня, которая высечена возле самой вершины одной из скалистых колонн. Попасть туда нелегко: добраться до нее можно лишь по выбитым в камне ступеням и шаткому пешеходному мостику. Крыши у молельни нет, а на ее восточной стороне находится куполообразная ниша с алтарем в форме колонны, не вписывающимся ни в один из привычных стилей церковной архитектуры. Непосредственно над алтарем расположено круглое окно шириной 50 см. Европейские исследователи древностей в XIX веке заметили, что оно направлено одновременно на точку летнего восхода солнца и самую северную точку восхода луны - две важные астрономические координаты, отмечаемые во многих каменных кругах и аналогичных сооружениях доисторической эпохи. По-видимому, молельня была построена так высоко над землей для того, чтобы удобно было наблюдать восход солнца и луны из-за особых ориентиров на горизонте позади лесного полога. Более того, исследователи установили, что Экстернштайне лежит приблизительно на той же широте, что и Стон-хендж, факт, который доказывает важность этого астрономического ориентира как для древних европейских астрономов, так и для жрецов.

В 20-х годах XX столетия евангелистский проповедник Вильгельм Теудт занялся этой проблемой. Он обнаружил, что Экстернштайне лежит на пересечении «священных линий», якобы найденных им на севере Германии. Он считал, что эти линии, примерно совпадающие с линиями, открытыми другими исследователями, связывают Экстернштайне с остальными древними религиозными сооружениями, в том числе с каменным кругом в соседнем Бад-Майнберге. Над молельней, как считал Теудт, некогда располагались и другие молельни и деревянные постройки, использовавшиеся для наблюдения за движением Солнца, Луны и звезд, то есть он предположил, что Экстернштайне являлся центром отправления древнего лунного культа. Находки подтвердили его гипотезу, в соответствии с которой отсутствие крыши и разрушения в молельне-обсерватории - результат намеренного вандализма цистерцианских монахов. Он доказал, что 50-тонная плита у подножия скалы-колонны была прежде боковой стеной молельни. Монахи разрушили святилище, чтобы очистить его от языческой предыстории и сделать пригодным для проведения христианских богослужений.

Леса Сычуаня

2009-01-31T14:59:00.001-08:00

Горные леса провинции Сычуань Центрального Китая - последнее прибежище гигантской панды. Как и многие другие области этой огромной страны, Сычуань только в последнее время стала более доступной для путешественников. Аэропорт в Чэнду - ближайший отправной пункт для путешествия в различные заповедники, созданные для сохранения естественной среды обитания гигантской панды.

Субтропические леса Сычуаня - последний приют гигантской панды

Горы Дасянлин, Сяосиньмин, Цюйлайшань и Миньшань в провинции Сычуань образуют часть коридора, протянувшегося от восточной оконечности Тибетского плато до хребта Цинь Лин в провинции Шаньси. Эта узкая полоска земли - последняя область, в которой сохранились бамбуковые леса, - излюбленное место обитания гигантской панды. Но и эти леса уничтожаются, освобождая место полям и поселениям, или бамбук просто используют на дрова. Темпы сведения этих лесов были особенно высоки во времена Культурной революции, в конце шестидесятых и начале семидесятых годов, и теперь от когда-то бесконечных лесных массивов сохранились лишь небольшие островки.

Растительность на склонах этих гор чрезвычайно многообразна, главным образом благодаря различным климатическим условиям: снежные вершины таких гор, как Сигуньян (8534 м), контрастируют с вечнозелеными субтропическими лесами на высоте 1000 м. В этих пестрых условиях существует 4000 видов растений, многие из которых имеют лечебные свойства, а другие - красочные рододендроны, магнолии, будлеи, кизильник и розы - известны садоводам по всему миру.

Когда-то леса были обширны и ареал их самого известного обитателя - гигантской панды - был также весьма протяженным. С уничтожением лесов гигантская панда ушла в ставшие для нее последним прибежищем горные леса провинции Сычуань. Даже здесь ее существование висит на волоске из-за фрагментации леса и особенностей жизненного цикла бамбука- основной пищи гигантской панды. Именно полная зависимость от бамбука привела к вымиранию панды, поскольку она так и не сумела приспособиться к другому рациону.

Бамбук переживает период массового цветения и гибели с цикличностью 40-60 лет. Значительный участок леса может вдруг зацвести и затем засохнуть. Семен

Человек нарушил хрупкое природное равновесие, в котором существовала гигантская панда, питающаяся бамбуком

на бамбука отличаются хорошей всхожестью, но побеги растут медленно, так что местность, на которой произошло отмирание леса, становится непригодной для гигантских панд, по меньшей мере, на десять лет. В середине семидесятых годов произошло массовое отмирание бамбука на нескольких из сохранившихся островках леса, в результате чего значительная часть панд умерла от голода, поскольку им некуда было перебраться, когда исчез их единственный источник питания. Этот трагический эпизод привлек к себе пристальное внимание и, что важнее, дал импульс масштабной природоохранной программе, ставящей целью сохранение находящейся на грани исчезновения гигантской панды и естественной среды ее обитания.

Два ранее созданных ради других целей заповедника были объявлены заповедниками гигантской панды, а вскоре к ним прибавилось девять других, в том числе Улун, охватывающий территорию в 5180 кв.км. Еще важнее то, что новые территории соединяют существующие заповедники, создавая жизненно необходимый коридор, по которому гигантская панда может кочевать в поисках новых зарослей бамбука, когда тот или иной участок зацветает и погибает. Дополнительным преимуществом явилась и возможность скрещивания животных, обитающих на различных территориях, что способствовало обогащению генофонда.

Своей трогательной внешностью гигантская панда покорила весь мир, и теперь предпринимаются серьезные шаги для предотвращения ее вымирания и увеличения численности животных. В настоящее время, по самым оптимистическим оценкам, в естественных условиях сохранилось около 750 животных и гигантская панда официально занесена в Красную книгу. Вместе с тем, уничтожение бамбуковых лесов угрожает существованию не только гигантской панды, но и других стоящих на грани гибели видов, таких как такин, хохлатый олень и золотистый рокселланов ринопитек (эндемик для региона).

Ледники южных Альп

2009-01-31T14:58:00.001-08:00

Языки льда спускаются в дождевой лес. Конец Тасманского ледника находится приблизительно в 250 км. по шоссе от Крайст-черч, на острове Южный в Новой Зеландии. Национальный парк Узстленд расположен примерно в 230 км. от Уэстпорта, до которого можно долететь из Крайстчерч.

Туристическая группа ведет борьбу с трудностями на краю ледника Франца-Иосифа

Южные Альпы образуют высокий горный барьер вдоль западного побережья острова Южный в Новой Зеландии. Самая высокая точка, гора Кука (3764 м), является самой высокой горой Новой Зеландии; всего 32 км. прибрежной полосы отделяют ее от Тихого океана. К востоку земля понижается медленнее и до берега, через равнины Кентербери, тянется примерно на 130 км. Западные ветры, дующие с Тасманского моря, насыщены влагой; и когда этот влажный воздух поднимается в горы, он приносит на хребет обильные снегопады, питающие ледники, из которых наиболее знамениты три: Тасманский, Фокса и Франца-Иосифа.

Ледники на западной стороне гор короткие и крутые. Скатываясь замерзшими водопадами, тянущимися к густым субтропическим вечнозеленым дождевым лесам, они создают фантастическую картину. Близость льда и деревьев поразительна: воистину очень редко случается видеть столь контрастные природные зоны в таком тесном соседстве. Во всем остальном мире каждая из них водит собственную компанию и они не встречаются. На восточной стороне хребта характер ледников абсолютно иной: на большой высоте они крутые и обветренные, покрытые густой сетью трещин, затрудняющих их прохождение. Эти ледники опускаются до малых высот, а Тасманский ледник почти достигает центральной равнины.

Ледники фокса и Франца-Иосифа тянутся на запад. Последний, более крупный, имеет протяженность в 11 км. Оба они значительно отступили за последние годы. Их разделяет всего лишь 24 км; оба расположены в пределах новозеландского национального парка Уэстленд, занимающего площадь в 87817 гектаров и включающего в себя альпийские пики, снежные поля, ледники, леса, реки и озера. Озеро Мэтьюсон знаменито своим величественным видом: три крупных горных пика - Кука, Тасманский и Ла-Перуза - отражаются в его спокойных и безмятежных водах.

Тасманский ледник, спускающийся с горы Кука, - воистину впечатляющее зрелище. Ледник образует узкий ледяной язык протяженностью 27 км, шириной местами до 3 км; общая площадь его 52 кв.км. В некоторых частях он достигает толщины 610 м. и является крупнейшим ледником Новой Зеландии. К тому же это чрезвычайно активный ледник. Ежедневно он продвигается на 50-65 см. Несмотря на такую высокую скорость, ледник все-таки постепенно отступает. Поскольку он заканчивается на высоте всего лишь 762 м. над уровнем моря, где температуры относительно высоки, то скорость таяния снега и испарения воды превышает скорость его движения.

Ледник Росса

2009-01-31T14:57:00.000-08:00

Величайший шельфовый ледник в Антарктиде. До шельфового ледника Росса обычно можно добраться на корабле или самолете из Новой Зеландии во время переброски персонала и припасов на американскую станцию Мак-Мердо и на новозеландскую базу Скотт. Заходят в эти места и туристические корабли, но пассажирам редко удается увидеть что-нибудь кроме обрыва ледяного барьера.

Шельфовый ледник Росса образует непреодолимый барьер своей обращенной к морю стороной

Капитан Джеймс Кук во время своего второ-xv го путешествия, в 1772-1775 годах, стал первым человеком, проникшим в высокие широты Антарктики, но ему так и не удалось увидеть континент; все предпринимавшиеся им попытки проплыть дальше на юг срывались паковыми льдами. И только в 1840 году капитан Джеймс Кларк Росс, уже ставший к тому времени самым опытным арктическим мореплавателем Британии, отправился на юг и успешно прорвался через пояс пакового льда в воды, теперь известные как море Росса. Он открыл остров Росса, а к востоку от него гряду, которую назвал Барьером Виктории и о которой писал: "...у нас был такой же шанс преодолеть эту массу, как если бы мы пытались проплыть сквозь скалы Дувра".

Росс был потрясен. Ледяные обрывы высотой от 46 до 61 м. нависали над его кораблями, и к югу не было видно ничего, кроме бескрайней ледяной равнины. Собственно говоря, шельфовый ледник Росса представляет собой ледяную плиту приблизительно треугольной формы, чья толщина колеблется от 183 м. у ледяного барьера переднего ее края, до 1300 м. в обращенной к суше части. Его площадь равна 542344 кв.км. - это больше территории Испании и почти равно площади Франции; а поскольку он находится на плаву, то поднимается и опускается под действием приливов и отливов. Большие куски шель-фового льда отламываются и превращаются в столовые айсберги, самый крупный из зарегистрированных, площадью 31080 кв.км., превосходил по размерам Бельгию.

Шельфовый ледник Росса питается ледниками. Многие из них, такие как ледник Бирдмора, спускаются с Трансантарктических гор, но ледниковые потоки, приходящие с Земли Мэри Бэрд, приносят больше льда. Корабль, плывший через море Росса в 1950 году, встретил айсберг, у которого из бока торчал угол здания, идентифицированный как фрагмент домика с одной из станций Маленькой Америки адмирала Бэрда, построенной примерно за 30 лет до этого.

В шельфовом льду по большей части нет трещин, по нему легко передвигаться. Он сравнительно ровный, но продвижение саней зависит от состояния поверхности. Снежные участки труднопроходимы независимо от того, тянут ли сани люди, собаки или трактора. Часто встречаются заструги - плотные, созданные ветром гряды снега, способные, если их высота превышает 30 см, затруднить путешествие. Особенно обидно, когда впадины между грядами заполнены мягким снегом, поверхность представляется гладкой, а люди и трактора проваливаются.

Ледник Ламберта

2009-01-31T14:52:00.000-08:00

Крупнейший и длиннейший ледник в мире. Ледник Ламберта в Восточной Антарктиде течет приблизительно на север вдоль меридиана 90° восточной долготы через горы Принс-Чарльз в залив Прюдс. Некоторые туристические корабли проплывают недалеко от этих мест, но чтобы увидеть ледник, нужно продвинуться в глубь материка, лучше всего на вертолете.

Спутниковый снимок, демонстрирующий нижние 300 км ледника Ламберта до места его шельфового слияния с ледником Эймери

Ледник Ламберта в Восточной Антарктиде, вероятно, является величайшим в мире ледником. Его ширина достигает 64 км. там, где он пересекает горы Принс-Чарльз, а длина, если считать и его морское продолжение, шельфовый ледник Эймери, - около 700 км. Он собирает лед примерно с пятой части ледникового щита Восточной Антарктиды; если сделать расчет, то получится, что примерно 12% запасов пресной воды на Земле проходит через ледник Ламберта. Эту поразительную цифру так же трудно постичь, как и опенить величие антарктического ледника. Популярный образ альпийского или гималайского ледника, стекающего по склону словно ледяная река, строго говоря, неприло-жим к леднику Ламберта из-за его колоссальных размеров. Съемка из космоса - лучший способ увидеть достаточно большую его часть, чтобы понять, что это действительно ледник.

Ледники двигаются медленно. Самый быстрый, ледник Якобсхавн в Гренландии, преодолевает 7 км. в год, в то время как ледник Ламберта соскальзывает с гор Принс-Чарльз со скоростью всего 0,23 км. в год, постепенно ускоряясь до 1 км. в год у ледяного барьера Эймери. Однако он двигается хотя и не быстро, но мощно, поскольку через него за год проходит около 35 куб. км. льда.

Поверхность ледника, подобного этому, если смотреть на него с большой высоты, например с самолета, отмечена линиями тока - естественными ребрами льда, указывающими направление его движения, словно мазки гигантской кисти по маслу панорамной картины. С земли эти ребра незаметны, но их можно выявить по участкам параллельных трещин. Они создаются различной скоростью движения льда внутри ледника, могут формироваться неровностями ложа ледника или препятствиями на его пути. В этом случае образуется зона беспорядочных трещин, как, например, в местах резкого изменения угла наклона местности; это явление называется ледопадом и является аналогом водопада на реке. Некоторые из трещин ниже острова Гиллок, образовавшиеся оттого, что ледник вынужден обтекать этот остров, достигают более 400 м. в ширину и 40 км. в длину, превосходя по размерам некоторые альпийские ледники.

Через эти огромные трещины, или рифты, перекинуты снежные мосты, вселяющие робость в путешественника, вынужденного пользоваться ими. Однако, несмотря на их огромные размеры, переход по ним достаточно безопасен, поскольку дополнительный вес трактора бесконечно мал по сравнению с весом снега, выдерживаемого мостом. Трансантарктическая экспедиция сэра Вивиана Фукса (1955-1958) столкнулась с подобными трещинами покинув Южный полюс, и, по рассказам, спускалась по склону до моста и вновь поднималась по склону с другой стороны. Главную опасность представляли небольшие трещины у края самого моста. В прочих местах путешествие по леднику может быть сравнительно несложным, если только избегать известных районов растрескивания. Как и реки Африки первопроходцам этого континента, ледники Антарктиды часто предлагают исследователям очевидный путь в глубь материка. Шекл-тон обнаружил ледник Бридмора, открывавший прямую дорогу с шельфового ледника Росса к Полярной плите; Скотт и четверо его товарищей избрали тот же путь для своего рокового путешествия к полюсу.

Кратер Нгоронгоро

2009-01-30T06:02:00.000-08:00

Нгоронгоро — огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, возникший в качестве кальдеры в результате коллапса крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад. Дно кратера расположено на высоте 2380 м над уровнем моря. Его края примерно на 600 м выше и возвышаются на 3000 м над уровнем моря.
Диаметр кратера Нгоронгоро составляет от 17 до 21 км и его общая площадь насчитывает примерно 26400 гектар. На дне кратера расположено озеро Магами, знаменитое популяцией фламинго.
Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нём образовалась своя собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу.

Живописный и разнообразный ландшафт, в котором крутые обрывы стенок кратера Нгоронгоро соседствуют с просторными долинами, покрытыми травой и кустарником. Нгоронгоро находится на севере Танзании и лежит у западного края Зоны Разломов, на границе с Кенией. На небольшом самолете можно долететь до посадочной полосы на кромке вулкана. Альтернативный вариант - 470 км. по дороге из Найроби.

Резерват, раскинувшийся вокруг кратера Нгоронгоро огромен, он охватывает площадь около 6500 кв.км.; его значение для этого региона Африки повысилось еще больше после того, как он получил официальный статус Международной охранной зоны и биосферного заповедника. Когда-то вся эта область была частью теперешнего Национального парка Серенгети, однако как резерват она выполняет две основные задачи - сохранение естественных ресурсов региона, а также защита интересов и традиционного образа жизни местного племени масаи, которое по-прежнему пасет здесь стада крупного рогатого скота, овец и коз.

Сердцем резервата является кратер, или кальдера, Нгоронгоро - остатки всего лишь одного из многих потухших вулканов, расположенных в этой области. Кальдера Нгоронгоро предлагает самое живописное скопление крупной дичи в Африке; это к тому же одна из крупнейших кальдер мира: ее диаметр 14,5 км, глубина от 610 до 762 м, а общая площадь 264 кв.км.

Значение резервата определяется разнообразием представленных здесь природных условий. Тут можно найти леса, болота, озера, реки и обширную степь, или саванну, входящую в экосистему Серенгети, которая протянулась в Кению и охватывает соседний Национальный заповедник Масаи Мара.

Саванна кормит огромное количество самых разнообразных травоядных животных, особенно в сухой сезон, когда еды тут с излишком хватает на более чем 2 миллиона травоядных самых разных размеров. Список животных этого региона читается как каталог африканской дичи и включает гну, зебру, газель, буйвола, канну и бородавочника, а кроме того жирафа, слона и двурогого носорога. Большинство этих животных кочует по всему огромному пространству Серенгети, между тем как другие, такие как бегемот, обитают близ озер и болот. Там, где много добычи, неизбежны и хищники; резерват Нгоронгоро поддерживает популяцию льва, пятнистой гиены, шакала, гепарда, леопарда и сервала.

Большая численность животных может навести на мысль о большой нагрузке на регион, однако в действительности перед нами великолепное проявление комплексного равновесия, достигаемого природой в подобных сложных случаях: каждый вид травоядных занимает свою специфическую нишу и в определенной степени зависит от других. Так, зебра съедает жесткую часть многих растений, открывая антилопе доступ к более сочным частям. Гну дожевывает оставленную траву, стимулируя появление новых побегов, необходимых газели. Без этого постоянного давления травоядных значительная часть саванны вновь превратилась бы в лес.